Taliban-Kämpfer patrouillieren in der Stadt Farah, der Hauptstadt der Provinz Farah südwestlich von Afghanistan, Mittwoch, 11. August 2021. (AP Photo)
Von einer Stadt, die bemerkenswert ruhig war, als die Taliban an die Tür klopften, zu einer, die sich selbst einschloss oder verzweifelt nach einem Ausweg suchte. Der Indian Express fängt das normale Leben inmitten des außergewöhnlichen Zusammenbruchs der afghanischen Hauptstadt ein
13. AUGUST
Taliban ziehen nach Kabul, nachdem sie nach Süden und Westen gefegt sind< /strong>
Von Delhi zum internationalen Flughafen Hamid Karzai in Kabul ist es ein zweistündiger Flug. Weniger als ein Fünftel der Sitze sind an diesem Freitag, dem 13., besetzt, die meisten von ihnen Geschäftsleute oder Studenten, die vier Regierungsempfehlungen gegen eine Reise nach Afghanistan trotzen. Der Nachmittag ist warm, als wir in Kabul landen, aber es wird schnell frisch, da kühle Winde von den umliegenden Hügeln wehen.
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A Der maskenlose Kamran, Mitte 30, ist da, um mich zu empfangen. Er wurde von einem Freund aus Kabul als zuverlässiger Fahrer empfohlen.
Draußen sind die Straßen trotz der Nachricht, dass die Taliban jetzt nur noch etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt sind, nicht so leer wie man es erwarten würde, gefüllt mit Männern und Frauen, teilweise auch mit Kindern, und Sicherheitskontrollen. Die Hügel bieten eine trügerisch friedliche Kulisse. Die meisten Fahrzeuge auf der Straße, wie unseres, sind abgenutzte Toyotas. Die Marke und Afghanistan haben eine lange Verbindung, die mindestens seit 1996 gut dokumentiert ist, als die Taliban zum ersten Mal auf ihnen nach Kabul ritten.
Wir durchqueren die Innenstadt von Shahr-e-nau mit ihrer berühmten Slice-Bäckerei, glitzernden Geschäften, einem Einkaufszentrum mit Hush Puppies-Werbung und Imbissbuden wie Chief Burger. Die Kunden sind überwiegend Männer, aber es gibt auch Frauen. Kamran rät mir, vor meiner Abreise ein paar Trockenfrüchte zu holen.
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Als wir einen Park durchqueren, trifft uns der Konflikt ins Gesicht. Fast alle diese Weiten in ganz Kabul werden inzwischen von Familien eingenommen, die auf der Flucht vor den Taliban vom Land in die Hauptstadt geströmt sind. Diejenigen, die auf dem Gelände keinen Platz finden, haben sich auf den Fußwegen niedergelassen, wobei lokale Moscheen mithelfen.
Afghanische Frauen betteln in Kabul um Almosen. (Foto: Reuters/Shubhajit Roy)
Mohammad Wasim, 47, Vater von drei Töchtern im Teenageralter und zwei Söhnen, sagt: „Taliban ke aane se hum zinda laash ban jayenge… Sirf pathar ki tarah reh jayenge (Wir werden wie die wandelnden Toten sein, wenn die Taliban kommen, kaum besser als ein Stein).“
Als ich mich in einem Gästehaus niederlasse, merke ich, dass das Internet lückenhaft ist. Es wird für die Nacht reichen müssen.
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14. AUGUST
Taliban erobern Pul-e-Alam, 70 km südlich von Kabul< /strong>
Als erstes beziehe ich am nächsten Morgen das Serena Hotel in Shahr-e-nau. Mein Zimmer Nr. 347 ist billig. und ich merke schnell warum. Es ist zur Straße ausgerichtet – in einem kriegsgewohnten Land bedeutet dies, dass es im Falle eines Angriffs ein größeres Risiko darstellt.
Fast alle anderen Gäste sind Journalisten oder Diplomaten. Das Hotel kennt seine Kundschaft gut; Die Stromversorgung ist ununterbrochen und eine Beschwerde bezüglich des Internets wird umgehend von Mitarbeitern beantwortet, darunter einer mit einem Ausweis, der sagt, dass er vollständig gegen Covid geimpft ist. Laut der Datenbank der Johns Hopkins University ist das Virus in seinem zweiten Kommen mit mehr als 1,5 Lakh-Fällen und über 7.000 Todesfällen am 13. August in die Höhe geschnellt. Aber inmitten des Krieges sind Impfungen (sowohl mit in Indien als auch in China hergestellten Schüssen) schleppend und Masken sind eine Seltenheit.
Serena gilt als eines der am besten geschützten Hotels in Kabul, nachdem es 2008 und 2014 zwei Angriffe überlebt hat, bei denen sechs bzw. neun Tote, darunter auch Ausländer, starben.
Es wird bald sein, dass Mazar-e-Sharif des starken Mannes Abdul Rashid Dostum an die Taliban fallen wird – in einem weiteren entscheidenden Punkt des Krieges. In Karte Seh, einem staubigen, bürgerlichen Kabuler Viertel, das Mitte der 1990er Jahre Schauplatz von offenen Schlachten zwischen den Mudschaheddin und von den Sowjets unterstützten Truppen war, bildet sich bereits eine Schlange vor dem Passamt.
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Inmitten der Hundertschaften in der Schlange steht Babar. Mit einem Bündel Papiere in der Hand sagt der 40-Jährige: „Ich werde dorthin gehen, wo ich ein Visum bekomme.“
Ein 31-Jähriger, angestellt bei einer deutschen Agentur, die Wiederaufbauprojekte durchführt , sagt, er komme seit einer Woche. Er ist verheiratet, hat eine 2-jährige Tochter und hofft, dass sie alle rauskommen.
Ein Passbeamter sagt, dass von 2.000 bis 3.000 Anträgen pro Tag die Zahl auf 10.000 bis 12.000 gestiegen ist.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, sagt ein Mitarbeiter von Yangi Qarizada Brothers Travel and Tours. Kein Land außer Pakistan gewährt Visa, wiederholt er jedem, der sich erkundigt.
15. August
Taliban dringen in Kabul ein
Die Taliban stehen jetzt vor der Tür von Kabul, und ab dem Morgen stehen die Leute vor einer Bank Schlange, um Geld abzuheben.
Ich möchte einige afghanische Frauen kennenlernen, die in Schulen, Schönheitssalons, Flüchtlingsunterkünften beschäftigt sind, und eine Übersetzerin für den Tag haben, Rabia. Mit Anfang 30 arbeitet sie in der Unterhaltungsindustrie.
Die staatliche Schule, die wir zuerst besuchen, ist geschlossen. Unser nächster Halt ist eine Privatschule, die in Kabul die Institution der Wahl für die Wohlhabenden ist. Die Schüler, insgesamt 300, davon 140 Mädchen, sind heute nicht hier.
Der Direktor begrüßt uns im Büro, doch bald erreicht die Nachricht, dass die Taliban in die Stadt eingedrungen sind. Der Direktor ruft schnell alle Lehrer zusammen – 16 der 20 sind Frauen, in den Zwanzigern und Dreißigern – und bittet sie, sofort nach Hause zu gehen. „Ich kann ihr Leben nicht riskieren, sie sind wie meine Kinder“, sagt der 62-Jährige, der die Schule seit 2005 leitet. Er erlebte die erste Taliban-Herrschaft.
Shahr-e-nau in der Innenstadt von Kabul ist bekannt für seine Bäckereien und schillernden Geschäfte. (Foto: Reuters/Shubhajit Roy)
Im Schönheitssalon hat der Besitzer es ähnlich eilig, die Fensterläden herunterzufahren und nach Hause zu eilen.
Zurück im Auto, unser Guide und Fahrer Rahab , 35, und Rabia erhalten beide Anrufe von ihren Familien, um nach Hause zu kommen. Es ist ungefähr 12.20 Uhr, und die Straßen sind plötzlich voller Menschen in Panik. Wir befinden uns im Stau.
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Rahab, ein Vater von vier Kindern, von denen einer Tage zuvor geboren wurde, sagt Rabia und mir, wir sollen zu Fuß zum Hotel gehen. Er reicht mir eine afghanische Patka (Schal), die ich zum Verschmelzen tragen kann.
Ich frage Rabia, ob es in Ordnung ist, wenn sie mit einem Mann, der nicht mit ihr verwandt ist, auf der Straße gefunden wird. „Allah maalik hai… aapko aise beech sadak mein kaise chhorh sakte hain (Es liegt an Gott… Wie kann ich dich so stranden lassen)?“
Auf den Straßen wächst das Chaos. In einer der Gegenden, von denen Rabia mir erzählt hat, dass sie ein Juwelierzentrum sind, sind die Frauen bereits verschwunden.
In diesem etwa 30-minütigen Spaziergang, der sich viel länger anfühlt (auch aufgrund der Hitze), spricht Rabia darüber, dass die Taliban Frauen nicht respektieren, was das für sie bedeuten wird. Sie habe sechs Jahre in Noida bei Delhi verbracht, um zu studieren, sagt sie. Bald ruft ihre jüngere Schwester, eine kleine Fernsehschauspielerin, an und sagt, dass sie nach Hause eilt.
Endlich zurück im Hotel, verabschiede ich mich von Rabia und weiß, dass ich meine Abreise aus Kabul selbst planen muss. Auf den Straßen sind bereits Parolen zu hören, die die Taliban in der Hauptstadt begrüßen.
Ich rufe Kamran an, aber er sagt, er könne nicht gleich kommen, da die Straßen blockiert seien. Gegen Abend kommt er an und wir machen uns auf den Weg zur indischen Botschaft, in der sogenannten “Grünen Zone”, für die Sicherheitsschichten, die sie bewachen.
Heute ist niemand in der Nähe.
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Die Botschaft arbeitet daran, Indianer zu evakuieren, aber das wird nicht so schnell passieren. Ich kehre in Raum Nr. 347 zurück.
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Später am Abend übernehmen die Taliban den Präsidentenpalast und formalisieren ihre Eroberung Afghanistans. Ein 20-jähriger Krieg ist blitzschnell zu Ende gegangen.
Zufällig hat sich das Internet im Hotel verlangsamt, während auch die Telefonsignale ausfallen.
< strong>16. AUGUST
Erster Tag der Taliban
Die Straßen sind voller Taliban-Kämpfer, die in ihren SUVs gegeneinander antreten und ihre Flagge schwenken.
Mein Plan ist, das Hotel in den frühen Morgenstunden zum Flughafen Kabul zu verlassen. Während ich auf Kamran warte, betreten etwa 50 bewaffnete Taliban-Männer die Lobby und begutachten die Einrichtungen. Sie bemerken einen Journalistenkollegen und mich, ignorieren uns aber.
Auf dem Weg zum Flughafen werden wir mehrmals von Taliban-Kämpfern angehalten, dann aber freigewinkt. Als es heller wird, sehen wir ein Meer von Menschen, die in die gleiche Richtung fahren, in Fahrzeuge gepfercht oder zu Fuß unterwegs sind, mit allem, was sie tragen können.
Ein Afghane mit seiner Frau und seinen drei Töchtern sagt, er muss in den Sudan, wo er arbeitet. „Aber wie kann ich in diesem Chaos reinkommen?“
Hunderte versammelten sich am 16. August in der Nähe eines C-17-Transportflugzeugs der US Air Force auf dem Flughafen von Kabul Tod. (Foto: AP)
Sechs Schützenpanzer blockieren den Zugang zum Flughafen. Als die Menge versucht, vorbeizukommen, schießen die Taliban alle paar Minuten in die Luft, um sie zurückzudrängen. Die Männer, Frauen und Kinder ducken sich hinter Bäumen und einer Absperrung, tauchen aber Minuten später wieder auf, um es erneut zu versuchen. Schließlich sind es die Taliban, die nachgeben, die Träger abtransportieren und die Leute in das Terminalgebäude stürmen.
Es gibt weitere Schüsse und Gerüchte über eine Schießerei zwischen den Amerikanern und den Taliban. Nur wenige lassen sich jedoch abschrecken.
Als der Journalistenkollege und ich das Terminal betreten, liegen überall Glassplitter, Granaten, verlassene Schuhe und Blut auf dem Boden. Auf einem Gepäckwagen wird eine Leiche abtransportiert.
Die Gepäckscanner am Eingang sind nicht besetzt; tatsächlich niemand in der Nähe. Wir nehmen die leeren Stühle. Bald jedoch scheint das Schießen näher und häufiger zu kommen, was uns die Leere um uns herum bewusst macht. Wir ziehen hinein, in der Nähe der Check-in-Schalter.
Wir warten und warten, erkundigen uns ständig bei den Beamten der Botschaft und des Außenministeriums und nehmen ängstliche Anrufe von zu Hause entgegen. Menschen kommen und gehen, gehen ruhig oder rennen los, wenn Schüsse fallen. Eine Gruppe junger Männer entdeckt uns und geht zu uns, um zu sagen: „Warum gehst du? Die Taliban werden nichts unternehmen&8230; Mach dir keine Sorgen, geh zurück in dein Hotel.“
Aber wir bleiben dran. Es ist fast Mittag, als ein Taliban-Kämpfer auftaucht. Eine AK-47 auf seiner Schulter, er winkt uns mit einer Pistole zu und fordert uns auf zu gehen.
Unsicher gehen wir in einen Flur. Während wir entscheiden, was zu tun ist, zerrt ein Taliban-Kämpfer einen Mann hinter eine Mauer, und wir hören Schüsse. Die Leute um uns herum rennen, niemand weiß wohin.
Ein Mann bietet uns an, uns in den von den USA kontrollierten Flughafenbereich zu bringen, von dem aus Flüge starten, der aber auch von Menschen belagert wird, die verzweifelt abreisen wollen. Wir beschließen, dass wir am besten ins Hotel zurückkehren.
Außen liegt die Kontrolle nun sichtbar unter den Taliban. Am beliebten Selfie-Point mit dem Schild „I Love Kabul“ kontrollieren die Kämpfer die Papiere von Menschen, die aus dem Flughafen kommen. Ein Kommandant winkt uns durch, als wir sagen, wir seien Inder.
Aber Minuten später geraten wir in ein Kreuzfeuer zwischen einer neuen Menschenmenge, die versucht, in den Flughafen einzudringen, und den Taliban, die sie zurückdrängen. Als die Kugeln fliegen, ducke ich mich hinter einem Koffer mit Kleidung für die 7-10-tägige Reise, auf die ich gehofft hatte.
Wir beschließen, in die Hocke zu gehen und uns von dem zu entfernen, was sich zu einem Ansturm entwickelt. Mehrere Personen liegen am Boden, die entweder gefallen oder erschossen wurden. Eine Frau blutet, ein blauäugiges Mädchen, das neben ihr steht, weint. Wie aus dem Nichts schnappt sich ein Fremder den Koffer meiner Kollegin, um sie hinauszubegleiten, und ich folge ihr.
Die neuen Sieger von Kabul feiern an Straßenkreuzungen, wobei einige Leute mit ihrer Spitzhacke Fotos von sich anklicken. LKW auf. In meiner Nervosität fahre ich mit meinem Koffer an einem Kämpfer vorbei. Er blickt finster, lässt uns aber passieren.
Schließlich überzeugen wir ein Taxi, uns zu unserem Hotel zu bringen. Fast alle 10 Meter gibt es Kontrollen, aber ein Blick hinein und die Taliban sagen uns, wir sollen weitermachen. Der Fahrer fordert uns immer wieder auf, unsere Telefone nicht herauszunehmen. Wir beschließen dann, statt zum Hotel zur indischen Botschaft zu fahren.
In der Grünen Zone, wo es am Vortag keine Sicherheit gab, schwärmen nun Taliban-Kämpfer mit gespannten Waffen. Die andere auffällige Sache sind ihre Turnschuhe – eine weiße pakistanische High-Top-Marke, die in letzter Zeit die Taliban angezogen hat.
Ich bitte einen der Jüngeren, Anfang 20, uns zur Botschaft zu lassen. Er ruft jemanden herbei, um beim Übersetzen zu helfen, sagt aber, dass niemand erlaubt sei. Als uns gesagt wird, dass wir in eine Ecke gehen sollen, kommt eine Gruppe von Leuten auf uns zu, um die indische Botschaft zu bitten, auch sie hereinzulassen.
Noch eine Bitte an einen älteren Talib, der aussieht, als ob er das Sagen hat und einen Raketenwerfer trägt, ist ebenso sinnlos. Er lächelt und sagt uns, dass wir ins Hotel gehen sollen, uns würde nichts passieren.
Nachdem wir noch eine Stunde oder so dort gestanden haben, kommt mein Kollege auf sie zu und sagt, wie könnten sie eine Inderin stehen lassen unterwegs. Endlich haben sie uns reingelassen.
Aber in der Botschaft stellen wir fest, dass es noch einige Wartezeiten gibt. Da der Rollfeld des Flughafens von Menschenmassen besetzt ist, werden Flüge ausgesetzt. Tagsüber arbeiten indische Beamte mit den Taliban und den Amerikanern am Telefon.
Schließlich verlassen wir gegen 22 Uhr die Botschaft; rund 150 von uns in 19 Toyota Land Cruisern und drei Lastwagen. Wir dürfen nur Handtaschen tragen. Ich nehme meinen Laptop und lasse meinen Koffer zurück. Bei uns ist einer der drei evakuierten Spürhunde, der Labrador Maya. Die Taliban – das heißt, sie könnten tatsächlich bewaffnete Milizen sein – eskortieren uns.
Selbst zu dieser späten Stunde herrscht Verkehr auf der Straße, aber niemand hält uns an. In der Nähe des Flughafens hat sich die Menge der Familien, die darauf hoffen, hineinzukommen, jedoch nicht ausgedünnt. Es wird empfohlen, ohne Personen zu einem anderen gesicherten Tor zu gehen.
17. AUGUST
Ausstieg
Gegen 2.30 Uhr erreichen wir das von US-Militärs besetzte Flughafengelände. Das Warten geht jedoch weiter. Um 5 Uhr morgens gibt uns das US-Militär Wasser und einen Sitzplatz, um Papiere von Afghanen zu bearbeiten, die bei ihnen als Übersetzer beschäftigt sind Delhi, mit etwa 130 Botschaftsangehörigen und zwei Dutzend Zivilisten an Bord.
Aus dem Relief des Inneren des Flugzeugs sieht Kabul wieder unpassend hübsch aus, die Sonne badet auf den Hügeln. Vorsichtshalber meidet die IAF den afghanischen Luftraum und fliegt zuerst über den Iran nach Jamnagar und dann nach Hindon bei Delhi.
Ich bin gerade um 19 Uhr in mein Haus gegangen, als mein Telefon klingelt. Es ist Kamran. “Sir, haben Sie erreicht?” er fragt. Als ich sage, dass ich es gerade getan habe, tadelt er mich: „Kya saab, aapne phone bhi nahin kiya (Was Sir, Sie haben es mir nicht einmal gesagt)?“
Zwei Tage später rufe ich Rahab an, um nach ihm zu sehen. Während die Taliban-Kontrolle vollständig ist, gab es einige Proteste und Gegenreaktionen.
Rahab erzählt mir zum ersten Mal von einem Vorfall, der sich am 16. August ereignete, nachdem er Rabia und mich verlassen hatte, um unseren Weg zu machen zum Hotel zu Fuß. Etwa 15-20 afghanische Polizisten in seiner Nachbarschaft hatten sich geweigert, den Taliban ihre Waffen abzugeben. „Sie haben sie alle getötet&8230; In den Nachrichten war davon kein Wort.“
Gut, dass wir rechtzeitig abgereist sind, sagt er. „Mahaul bahaut kharab hai (Die Dinge sind sehr schlecht)&8230; Niemand kann nach draußen gehen, außer denen, die bei den Taliban sind.“ An diesem Tag hatte er sein Neugeborenes, gerade mal neun Tage alt, irgendwie zum Arzt gebracht.
“Wir arbeiten mit Ausländern zusammen – Indern, Amerikanern, Briten – sie sind alle weggegangen, niemand hat uns mitgenommen.” er sagt. Ich verspreche, in Kontakt zu bleiben.
Am Freitagnachmittag rufe ich Rabia an. Sie erzählt mir, wie sie, nachdem sie mich zum Hotel gebracht hatte, mehr als eine Stunde laufen musste, oft rennen musste, weil sich die Leute versteckten, bevor die Taliban kamen.
Als ich ihr sage, dass ich wieder in Delhi bin, ist sie erleichtert. „Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht“, sagt Rabia über die Taliban-Kämpfer, die jetzt in der Nähe ihres Hauses stationiert sind. „Mein Vater, der über 70 ist, ist der einzige, der aussteigt, um das Nötigste zu holen.“
Sie fragt sich, wann das Passamt wieder öffnet, damit sie versuchen kann, das Land zu verlassen. „Bas insaan ki izzat pe haath nahin daalen. Marne se dar nahin lagta hai. Par zillat ki zindagi nahin jeeni… Baaki Allah ke haath mein hai (Ich wünschte nur, sie würden uns nicht belästigen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Aber ich möchte kein Leben in Schande führen… Ruhe liegt bei Gott).“
Als ich auflege, mit einem weiteren Versprechen, in Kontakt zu bleiben, bemerke ich ihr WhatsApp-Profilfoto. Es ist Shah Rukh Khan.
(Alle Namen wurden geändert, um ihre Identität zu schützen)
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