Azmeri Haque Badhon de Cannes dans un Dhakai Jamdani. (Photo : Azmeri Haque Badhon)
Le mois dernier, lors du 74e Festival de Cannes, lorsque l'actrice bangladaise Azmeri Haque Badhon a foulé le tapis rouge lors de la projection de son film Rehana Maryam Noor, c'est sa tenue vestimentaire qui s'est imposée pour l'occasion. Au milieu d'une mer de robes et de robes, le sari en demi-soie beige-olive de Haque avec des fils d'or dessus était un chapeau pour l'Asie du Sud et une forme artisanale unique au sous-continent – le Jamdani. En 2011, l'actrice indienne bengali Paoli Dam avait également foulé le tapis rouge dans un Dhakai Jamdani rouge et blanc lorsque son film Chhatrak avait voyagé sur la Côte d'Azur.
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Conçu par le conglomérat de mode bangladais Aarong, le sari à 100 fils a lancé des discussions ouvertes sur les possibilités attrayantes du Jamdani à l'échelle mondiale ainsi que sur le vieux débat sur l'appartenance réelle du Jamdani – l'Inde ou le Bangladesh. Après tout, alors que l'Inde détient l'étiquette d'indication géographique (IG) pour l'Uppada Jamdani, le Bangladesh a l'étiquette IG pour le Jamdani. « J'adore le sari et je me sens complètement à l'aise dedans. En tant que premier acteur à représenter officiellement le Bangladesh sur le tapis rouge de Cannes, je voulais être fidèle à moi-même et à mes racines. Et quoi de plus approprié qu'un sari Jamdani qui parle de notre héritage ? » dit l'acteur.
Qu'est-ce que Jamdani ?
Dans sa forme la plus vraie, Jamdani désigne la mousseline, un tissu de coton fin, avec des motifs géométriques ou floraux tissés sur des métiers à main par des artisans traditionnellement basés dans des villages tels que Rupganj, Narayanganj et Sonargaon autour de la capitale du Bangladesh, Dhaka. Sonargaon, en particulier, situé au confluent de trois rivières – Meghna, Brahmapoutre et Sitalakhya – était bien connu pour produire certains des meilleurs cotons au monde, y compris la mousseline autrefois synonyme de Jamdani, le long de ses rives fertiles de l'estuaire. “Bien que le tissage ait été fait par des musulmans, la plupart du filage a été fait par des femmes hindoues”, explique Saiful Islam, revivaliste du textile bangladais, qui s'efforce de faire revivre la mousseline dans le pays depuis près d'une décennie. Les techniques de tissage ont été transmises de génération en génération à travers une tradition orale d'instructions tissées dans des chansons, faisant de chaque groupe de tissage des référentiels exclusifs de techniques artisanales.
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C'est l'avènement des Moghols qui a élevé un commerce déjà florissant en une forme d'art et a donné son nom au Jamdani. « La mousseline, le légendaire ‘air tissé’ du Bengale, avait cinq variétés principales, dont le jamdani (‘vase de fleurs’ en farsi) était l’une d’entre elles ; le plus cher et le plus complexe. Il était tissé à partir de phuti karpas, une variété particulière de coton cultivé sur les rives de la rivière Meghna au Bangladesh. Un fil à titre extrêmement élevé (supérieur à 250) était utilisé pour son tissage sur les métiers à tisser du Bengale. Il n'y a pas de date claire de son origine, bien qu'il y ait une mention de ce terme (mousseline) dans une variété de sources, y compris l'Arthashashtra de Kautilya (3ème siècle avant JC) et la période Gupta (4ème – 6ème siècle après JC). Il a atteint son apogée pendant la domination moghole (XVIe-XVIIIe siècles). On pense également qu'au cours de cette période, le développement des motifs jamdani s'est produit en raison de l'influence persane ainsi que de la suppression des figures humaines des dessins », explique l'Islam.
Vidya Balan en motif tigre Jamdani par Ghuri par Debjani. (Photo : Ghuri par Debjani)
La technique
Dans Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca in Bengal (John Mortimer, 1851), le processus de tissage de Jamdani est décrit : « Dans la fabrication de tissus figurés (jamdani), deux tisserands sont assis au métier à tisser. Ils placent le motif, dessiné sur du papier, au-dessous de la chaîne, et rangent le long de la piste de la trame un nombre de fils coupés égal aux fleurs ou aux parties du dessin destiné à être fait ; puis, avec deux petits bâtons de bambou à pointe fine, ils tirent chacun de ces fils entre autant de fils de la chaîne qu'il peut être égal à la largeur de la figure à former. Lorsque des fils souples ont été amenés entre la chaîne, ils sont rapprochés par un coup de lay. La navette est ensuite passée par l'un des tisserands à travers le hangar, et la trame ayant été ramenée à la maison, elle est renvoyée par l'autre tisserand. Les tisserands reprennent leur travail avec leurs tiges de bambou pointues, et répètent les opérations avec le lay et la navette de la manière ci-dessus décrite, en observant à chaque fois passer les fils de fleurs entre un plus ou moins grand nombre de fils de la chaîne, en proportion de la taille du dessin à former. »
La designer Paromita Banerjee, qui travaille avec le tissage dans son atelier à Kolkata depuis près d'une décennie, déclare : « Je considère que c'est l'un des métiers les plus exigeants en main-d'œuvre que nous connaissions. Dans un pur Jamdani, ce que vous voyez sur le devant serait ce que vous voyez lorsque vous retournez le tissu sur le dos. »
Jamdani à travers la domination coloniale, la partition et l'indépendance
Avec le déclin des Moghols et l'avènement des Britanniques, l'industrie Jamdani a commencé à souffrir d'un manque de mécénat. Finalement, au 19ème siècle, comme pour de nombreuses autres formes d'artisanat, la domination coloniale a vu la mousseline Jamdani s'incliner devant la concurrence des textiles européens moins chers produits en usine, tels que le coton de Manchester. La partition entraînerait un autre coin dans l'industrie, avec la migration de masse conduisant à la dispersion des artisans dans deux nations nouvellement indépendantes. Le Jamdani finira par trouver un nouveau souffle au Bengale occidental en Inde et à Dhaka dans ce qui était alors le Pakistan oriental, et devint plus tard le Bangladesh en 1971.
La balise GI et ses implications
Avance rapide jusqu'à quatre décennies. En 2013, l'UNESCO a déclaré l'art traditionnel du tissage du Jamdani « patrimoine culturel immatériel de l'humanité ». Trois ans plus tard, en 2016, le Bangladesh déclarerait le Jamdani comme son premier produit IG. En 2009, l'Inde avait demandé et reçu une étiquette IG pour Uppada Jamdani d'Andhra Pradesh. Une étiquette IG, par son implication même, indique une origine géographique spécifique qui confère au produit sa qualité unique. Pour une forme artisanale telle que le Jamdani qui a un héritage commun, comment se joue l'étiquette GI ? Le designer textile Debjani Ray Chaudhuri, basé à Kolkata, qui dirige la marque Ghuri by Debjani, affirme que l'étiquette GI du Bangladesh rend effectivement l'utilisation du terme Jamdani restrictive pour les autres entrepreneurs. « Si un certain tissage est enregistré comme Jamdani par un pays, cela implique que toutes les autres innovations qui sont pratiquées ne sont pas la réalité. Quand il s'agit de design, aussi, traditionnel ou autre, il est contraire à l'éthique pour quelqu'un de le plagier et de le revendiquer comme exclusif », dit-elle.
« Mon point de vue personnel est que l'Inde ne fait pas le Jamdani, le genre que nous comprenons lorsque nous parlons du tissage traditionnel. Dans l'Inde d'avant l'indépendance, il y avait trois grands centres de jamdani – dans ce qui est maintenant Uppada dans l'Andhra Pradesh, dans le Bengale indivis, autour de Dhaka et à Tanda, près de Varanasi. Maintenant, en ce qui concerne la variété Bengal, même s'il s'agit d'un ensemble de compétences partagées, Dhaka continue de pratiquer ce qu'on appelle le Dhakai Jamdani dans toute sa splendeur. Les variations que nous voyons au Bengale occidental aujourd'hui se font sur une chaîne et une trame légèrement différentes, familières ou similaires principalement au tangail (tissage) », explique Anjana Somany, présidente du Delhi Crafts Council, qui avait organisé l'exposition, « Jamdani : Tradition et technique — Une introduction au textile historique », dans la maison Bikaner de Delhi, en 2017.
C'est un point de vue que Banerjee partage également. « Soyons très clairs, le Dhakai Jamdani appartient au Bangladesh. Ce que nous faisons au Bengale occidental ou de ce côté de la frontière, c'est du Jamdani dans la même technique mais il y a certaines autres différences, notamment dans le fil utilisé. En gardant le même contexte et la même technique, nous avons réalisé d'énormes variations en termes de manipulation du fil ; nous avons également fait beaucoup d'expérimentations en termes de motifs », explique Banerjee, dont le studio est impliqué dans tous les aspects du processus de tissage, du plan de conception à la sélection du fil à son exécution.
Ce que l'étiquette indique, selon Shwetasree Majumder, avocat en propriété intellectuelle basé à Delhi et amateur de sari, est la reconnaissance d'une connaissance/technique d'un domaine spécifique qui est partagée par une communauté ou un attribut géographique d'une région particulière. “Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le Jamdani peut être couvert par une étiquette IG, il ne peut y avoir de propriété de motifs ou de techniques traditionnels communs aux deux pays – ceux-ci ne sont pas protégés par le droit d'auteur. L'une des raisons pour lesquelles la question de la provenance a soudainement pris de l'importance est que le Jamdani a parcouru des chemins différents dans les deux pays – l'Inde a toujours été connue pour mieux comprendre le marché et, par conséquent, a innové en fonction de ses exigences. Le Bangladesh a fait beaucoup de travail pour maintenir les techniques de tissage traditionnelles et réhabiliter les groupes de villages, mais en fin de compte, tout le monde veut accéder à un marché commercial plus vaste. C'est ici que la balise GI contribue à apporter de la reconnaissance », dit-elle.
Récemment, Majumdar a organisé une série de sessions interactives sur le Jamdani sur sa page Instagram populaire Sareesamurai avec des experts allant des designers Manas Ghorai, Gaurang Shah, des revivalistes tels que Islam et Darshan Shah sur sa page Instagram populaire, qui a examiné en détail les questions de provenance. , tradition et innovation. «En tant qu'avocat spécialisé en propriété intellectuelle intéressé par les intersections interdisciplinaires, l'une des choses qui m'intrigue particulièrement à propos du Jamdani est la façon dont un morceau de tissu peut encapsuler autant d'histoire, de politique, de nostalgie et de créativité. Le Jamdani représente une synergie entre les fileurs hindous et les tisserands musulmans ; malheureusement, c'est aussi un rappel de l'invisibilisation des ouvrières qui effectuent une grande partie du travail qui précède le tissage ; cela rappelle les cicatrices de la partition ; personnellement, cela me rappelle ma grand-mère qui est un produit du Bengale indivis et portait des mousselines à la maison, et ma mère, une enseignante, qui portait toujours des saris sur son lieu de travail. Le sari était un vêtement vers lequel j'ai naturellement attiré lorsque j'ai commencé à travailler », dit-elle.
Le mannequin Shubhangi Sangwan dans ‘Agomoni’, un revival de Paromita Banerjee Jamdani. (Crédit photo : Devansh Jhaveri)
Le futur
À une époque où la durabilité et la mode lente dépassent lentement l'idée de changer de garde-robe à chaque saison, des tissages comme le Jamdani mettent en valeur le savoir-faire – et, par conséquent, l'attrait intemporel – des produits artisanaux à forte intensité de main-d'œuvre. Même avant l'étiquette IG, le Bangladesh avait travaillé à la réhabilitation des tisserands de Dhakai Jamdani. En 1996, un village Jamdani a été créé à Sonargaon par la Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation pour développer des grappes de tissage. Depuis lors, des expositions à travers le pays et la montée en puissance de marques telles que Aarong, qui sont soutenues par des ONG qui travaillent avec des artisans ruraux, ont sensibilisé au tissage.
En Inde aussi, il y a eu d'importantes interventions de conception. Comme Banerjee, le designer basé à Delhi Rahul Mishra, connu pour réinventer l'artisanat traditionnel dans des silhouettes modernes, a réinterprété le jamdani en vestes, capes, robes et vêtements dans plusieurs de ses collections.
Mais à part la mode haut de gamme, la popularité des médias sociaux a également vu une prolifération de détaillants en ligne sur des plateformes telles qu'Instagram, où les politiques de meilleures pratiques sont souvent abandonnées pour des profits rapides. Le conseil de Banerjee aux consommateurs est simple : tout comme l'ère Instagram a ouvert la voie à une profusion de détaillants en ligne, elle a également facilité l'accès aux avis sur les marques. Et bien que la connaissance des traditions artisanales puisse être limitée à une poignée, il est toujours utile de connaître les pratiques commerciales d'une marque. « Il y a deux manières pour lesquelles un produit d'une catégorie de créateurs est haut de gamme. L'une est parce que c'est un processus qui demande beaucoup de travail, parce que c'est un classique intemporel, parce que c'est une mode lente, il aurait passé entre plusieurs mains dans la chaîne pour finalement vous parvenir. Donc, automatiquement, le prix augmente. L'autre est parce qu'une personne met juste un prix fantaisiste sur le produit et c'est tout. Alors, étudiez avant de faire un achat, renseignez-vous sur la marque dans laquelle vous êtes sur le point d'acheter », dit-elle.
Cependant, un intérêt pour le tissage ouvre également des possibilités passionnantes pour son avenir. « En 2019, le designer Zac Posen avait conçu une robe pour le mannequin Iman en utilisant des tissus indigo teints à la main du Bangladesh. Elle avait suscité un grand intérêt pour la teinture indigo et la marque (Living Blue) qui travaillait à sa renaissance au Bangladesh. Imaginez ce qui pourrait arriver avec le Jamdani si les designers internationaux devaient le reprendre et l'interpréter d'une toute nouvelle manière ! dit Majumder.
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