Im Napa Valley, dem üppigen Kernland der amerikanischen High-End-Weinindustrie, buchstabiert der Klimawandel eine Katastrophe. (New York Times)
Geschrieben von Christopher Flavelle
Im vergangenen September brach ein Lauffeuer durch eine von Dario Sattuis Weingütern im Napa Valley und zerstörte Millionen von Dollar an Eigentum und Ausrüstung. zusammen mit 9.000 Kisten Wein.
Der November brachte eine zweite Katastrophe: Sattui stellte fest, dass die kostbare Ernte von Cabernet-Trauben, die das Feuer überlebten, durch den Rauch zerstört worden war. Es würde keinen Jahrgang 2020 geben.
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Ein wahnsinnig trockener Winter führte zu einem dritten Unglück: Im Frühjahr war der Stausee in einem anderen von Sattuis Weinbergen so gut wie leer, was bedeutete, dass wenig Wasser für die Bewässerung der neuen Ernte vorhanden war.
Im März schließlich kam der vierte Schlag : Die Versicherer von Sattui sagten, dass sie das abgebrannte Weingut nicht mehr decken würden. Das würde auch kein anderes Unternehmen tun. Im Bereich der Versicherungen wird das Weingut in diesem Jahr in die brennende Saison gehen, die von Experten als besonders heftig prognostiziert wird.
“Wir wurden auf jede erdenkliche Weise getroffen”, sagte Sattui. „So können wir nicht weitermachen.“
Im Napa Valley, dem üppigen Kernland der amerikanischen High-End-Weinindustrie, bedeutet der Klimawandel Unheil. Nicht äußerlich: An der Hauptstraße, die durch das kalifornische Städtchen St. Helena führt, strömen noch heute Touristen in Weingüter mit exquisit ausgestatteten Verkostungsräumen. Im Gans & Gander, wo die Lammkoteletts 63 Dollar kosten, stürzt die Schlange für einen Tisch immer noch auf den Bürgersteig.
Aber fahren Sie von der Hauptstraße ab, und die Weinberge, die dieses Tal berühmt gemacht haben – wo die Mischung aus Boden, Temperaturmustern und Niederschlägen früher genau richtig war – sind jetzt von ausgebrannten Landschaften, schwindenden Wasservorräten und immer nervöser werdenden Winzern umgeben, die sich auf die Dinge werden schlimmer.
Ein Mann inspiziert in St. Helena, Kalifornien, verbrannte Baumstümpfe in der Nähe seiner Weinberge, die bei den Waldbränden des letzten Jahres verkohlt waren. (New York Times)
Die Verzweiflung hat einige Anbauer dazu gebracht, Sonnencreme auf die Trauben zu sprühen, um das Rösten zu verhindern, während andere mit aufbereitetem Abwasser aus Toiletten und Waschbecken bewässern, weil die Reservoirs trocken sind.
Ihr Schicksal ist selbst für diejenigen von Bedeutung, die einen Merlot nicht von einem Malbec unterscheiden können. Napa verfügt über einige der teuersten Ackerflächen des Landes, die für bis zu 1 Million US-Dollar pro Acre verkauft werden; Eine Tonne Trauben bringt zwei- bis viermal so viel wie anderswo in Kalifornien. Wenn es einen Winkel der US-Landwirtschaft mit den Mitteln und dem Anreiz gibt, den Klimawandel zu überlisten, dann hier.
Aber die bisherigen Erfahrungen der Winzer hier zeigen die Grenzen der Anpassung an einen sich erwärmenden Planeten.< /p>
Wenn sich die Hitze- und Dürretrends verschlechtern, „sind wir wahrscheinlich aus dem Geschäft“, sagte Cyril Chappellet, Präsident der Chappellet Winery, die seit mehr als einem halben Jahrhundert in Betrieb ist. „Wir sind alle aus dem Geschäft.“
'Ich mag es nicht, wie die Rotweine schmecken'
Stu Smiths Weingut liegt am Ende einer zweispurigen Straße, die sich westlich des Spring Mountain hinauf schlängelt von St. Helena. Die Fahrt erfordert etwas Konzentration: Das Glasfeuer 2020 hat die Holzpfosten verbrannt, die die Leitplanken hielten, die nun wie ausrangierte Bänder am Rand der Klippe liegen.
1971, nach seinem Abschluss an der University of California, Berkeley, kaufte Smith hier 165 Morgen Land. Er nannte sein Weingut Smith Madrone, nach den orangeroten Harthölzern mit wachsartigen Blättern, die die von ihm gepflanzten Weinberge umgeben. Fast drei Jahrzehnte lang waren diese Weinberge – 14 Hektar Cabernet, jeweils 7 Hektar Chardonnay und Riesling sowie ein paar wenige Cabernet Franc, Merlot und Petit Verdot – von Waldbränden unberührt.
Dann, im Jahr 2008, erreichte zum ersten Mal Rauch von nahegelegenen Feuern seine Trauben. Die Ernte ging wie gewohnt weiter. Monate später, nachdem der Wein gereift war, aber bevor er in Flaschen abgefüllt wurde, bemerkte Smiths Bruder Charlie, dass etwas nicht stimmte. “Er sagte: 'Ich mag einfach nicht, wie die Rotweine schmecken'”, sagte Stu Smith.
Zuerst widerstand Smith der Vorstellung, dass etwas nicht stimmte, aber schließlich brachte er den Wein zu einem Labor in Sonoma County, das feststellte, dass Rauch in die Haut der Trauben eingedrungen war, um den Geschmack zu beeinträchtigen.
Was Winzer als “Rauchgeschmack” bezeichneten, bedroht heute die Weinindustrie von Napa.
“Das Problem mit den Bränden ist, dass es nicht in unserer Nähe war”, sagte Smith. Rauch von weit entfernten Feuern kann über weite Strecken aufsteigen, und ein Züchter kann dies nicht verhindern.
Stu Smith von Smith Madrone Vineyards und Weingut in St. Helena, Kalifornien am 23. Juni 2021. (New York Times)
Rauch ist in erster Linie eine Bedrohung für Rotweine, deren Schalen die Farbe des Weins liefern. (Im Gegensatz dazu werden die Schalen weißer Trauben weggeworfen und mit ihnen die Rauchrückstände.) Rote müssen auch länger am Rebstock bleiben, oft bis in den Oktober hinein, wodurch sie Feuern ausgesetzt sind, die normalerweise im frühen Herbst ihren Höhepunkt erreichen >
Winzer könnten von roten auf weiße Trauben umsteigen, aber diese Lösung kollidiert mit den Anforderungen des Marktes. Weiße Trauben aus Napa werden im Durchschnitt für rund 2.750 USD pro Tonne verkauft. Im Gegensatz dazu erzielen Rotweine im Tal durchschnittlich etwa 5.000 US-Dollar pro Tonne, Cabernet Sauvignon sogar mehr. In Napa gilt ein Sprichwort: Cabernet ist König.
Der Schaden im Jahr 2008 erwies sich als Vorbote für noch viel Schlimmeres. Dunst vom Glasfeuer erfüllte das Tal; so viele Winzer versuchten, ihre Trauben auf Rauchgeruch zu testen, dass die Bearbeitungszeit im nächsten Labor von einmal drei Tagen zu zwei Monaten wurde.
Die Verluste waren atemberaubend. Im Jahr 2019 verkauften Erzeuger in der Grafschaft rote Trauben im Wert von 829 Millionen US-Dollar. Im Jahr 2020 sank diese Zahl auf 384 Millionen US-Dollar.
Sonnencreme für Trauben
Auf der anderen Seite des Tals hat Aaron Whitlatch, Leiter der Weinherstellung bei Green & Red Vineyards, stieg in einen staubfarbenen Jeep für eine Fahrt den Berg hinauf, um zu demonstrieren, was Hitze mit Trauben macht.
Nachdem Whitlatch steile Serpentinen überquert hatte, erreichte Whitlatch eine Reihe von Reben, an denen zierliche Sirah-Trauben wachsen, die mit eine dünne weiße Schicht.
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In der Woche zuvor hatten die Temperaturen die 100-Grad-Marke überschritten und das Personal besprühte die Reben mit Sonnencreme.
“Verhindert, dass sie verbrennen”, sagte Whitlatch.
Die Strategie hatte nicht perfekt funktioniert. Er zeigte auf eine Weintraube ganz oben auf dem Gipfel, die während der heißesten Stunden des Tages der Sonne ausgesetzt war. Einige der Früchte waren schwarz und geschrumpft – und wurden zu absurd teuren Rosinen.
„Die Temperatur dieser Traube erreichte wahrscheinlich 120“, sagte Whitlatch. „Wir wurden angezündet.“
Da die Tage heißer und die Sonne in Napa gefährlicher wird, versuchen die Weinbauern, sich anzupassen. Eine teurere Option als Sonnencreme ist es, die Reben mit Schattentuch zu bedecken, sagte Whitlatch. Eine weitere, noch kostspieligere Taktik besteht darin, Rebenreihen so umzupflanzen, dass sie in der wärmsten Zeit des Tages parallel zur Sonne stehen und weniger Wärme aufnehmen.
Mit 43 ist Whitlatch ein Veteran der Weinbrände. Im Jahr 2017 war er stellvertretender Winzer bei Mayacamas Vineyards, einem anderen Weingut in Napa, als es von einer Reihe von Waldbränden verbrannt wurde. Dies ist seine erste Saison bei Green & Rot, das seine gesamte Ernte von Rottönen durch den Rauch des Glasfeuers verloren hat.
Ein Lagerraum im Weingut von Dario Sattui, Castello di Amorosa, die im Glasfeuer brannte. (New York Times)
Nach diesem Brand schrieb der Versicherer des Weinguts an die Eigentümer Raymond Hannigan und Tobin Heminway und listete die Änderungen auf, die zur Reduzierung des Brandrisikos erforderlich waren, einschließlich der Aktualisierung der Leistungsschalterfelder und des Hinzufügens von Feuerlöschern. „Wir haben Tausende und Abertausende von Dollar ausgegeben, um die Immobilie zu modernisieren“, sagte Hannigan.
Einen Monat später schickte Philadelphia Insurance Cos. dem Paar einen weiteren Brief und kündigte trotzdem seine Versicherung. Die Erklärung war kurz: „Nicht förderfähiges Risiko – die Gefährdung durch Waldbrände entspricht nicht den aktuellen Zeichnungsrichtlinien.“ Das Unternehmen hat auf eine Bitte um Stellungnahme nicht geantwortet.
Heminway und Hannigan konnten keine Abdeckung von einer anderen Fluggesellschaft finden. Der kalifornische Gesetzgeber erwägt einen Gesetzentwurf, der es Weingütern ermöglichen würde, sich über einen staatlichen Hochrisikopool zu versichern.
Aber selbst wenn das durchgeht, sagte Hannigan: “Es wird uns während dieser Ernte nicht helfen”. Saison.”
Halbe Versicherung, fünfmal so teuer
Südlich von Green & Rot, Chappellet stand inmitten der Hektik, in der Wein in Flaschen abgefüllt und Lastwagen entladen wurden. Die Chappellet Winery ist das Bild der Effizienz im kommerziellen Maßstab und produziert jährlich etwa 70.000 Kisten Wein. Das Hauptgebäude, das seine Eltern nach dem Kauf des Anwesens 1967 errichteten, gleicht einer Kathedrale; gigantische Holzbalken ragen in die Höhe und schützen eine Reihe von Eichenfässern, die Cabernet im Wert von einem Vermögen reifen.
Nach dem Glasfeuer ist Chappellet einer der Glücklichen; er ist noch versichert. Es kostet nur fünfmal so viel wie letztes Jahr.
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His Weingut zahlt jetzt mehr als 1 Million US-Dollar pro Jahr, gegenüber 200.000 US-Dollar vor dem Brand. Gleichzeitig haben seine Versicherer die Deckungssumme, die sie zu leisten bereit waren, halbiert.
“Es ist verrückt”, sagte Chappellet. „Das können wir nicht auf Dauer aushalten.“
Wasser per LKW
Als dieses Jahr der Frühling kam und der Stausee auf Sattui's Da der Weinberg leer war, erstellte sein Kollege Tom Davies, Präsident der Weinkellerei V. Sattui, einen Backup-Plan. Davies hat Joe Brown gefunden.
Achtmal am Tag fährt Brown an einer Laderampe der Sanitärabteilung der Stadt Napa an, füllt einen Tanklaster mit 3.500 Gallonen gereinigtem Abwasser und fährt 10 Meilen zum Weinberg, dreht sich dann um und macht es noch einmal.
< p>Das Wasser, das aus Haushaltstoiletten und Abflüssen kommt und gesiebt, gefiltert und desinfiziert wird, ist für 6,76 USD pro LKW-Ladung ein Schnäppchen. Das Problem ist der Transport: Jede Ladung kostet Davies etwa 140 US-Dollar, was seiner Meinung nach 60.000 US-Dollar oder mehr zu den Betriebskosten des Weinbergs in dieser Saison hinzufügen wird.
Und das setzt voraus, dass Napa-Beamte weiterhin Abwasser verkaufen, das theoretisch trinkbar gemacht werden könnte. Wenn sich die Dürre verschlimmert, kann die Stadt entscheiden, dass ihre Bewohner sie mehr brauchen. „Wir sind nervös, dass die Sanitäranlagen von Napa irgendwann sagen: ‘Kein Wasser mehr’“ sagte Davies.
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