Vivienne Westwood, en innflytelsesrik mote-maverick som spilte en nøkkelrolle i punkbevegelsen, døde torsdag i en alder av 81.
Westwoods navngitte motehus kunngjorde hennes død på sosiale medieplattformer og sa at hun døde fredelig. En årsak ble ikke avslørt.
“Vivienne fortsatte å gjøre de tingene hun elsket, helt til siste øyeblikk, designe, jobbe med kunsten sin, skrive boken sin og forandre verden til det bedre,” sa uttalelsen.
Westwoods motekarriere begynte på 1970-tallet da hennes radikale tilnærming til urban gatestil tok verden med storm. Men hun fortsatte med en lang karriere fremhevet av en rekke triumferende rullebaneshow og museumsutstillinger.
Subscriber Only StoriesSe alle
Når Nitish forbereder utreise fra staten, etter 18 år, stirrer Bihar på en bipolar arena Horoskop 2023: Finn ut hva som er i vente for deg i det nye året< figure> Ett-tre års innskudd viser minst 1 % renteøkning
Navnet Westwood ble synonymt med stil og holdning selv som hun skiftet fokus fra år til år, utvalget hennes var stort og arbeidet hennes var aldri forutsigbart.
Ettersom veksten hennes vokste, syntes hun å overskride moten. Den unge kvinnen som hadde foraktet det britiske etablissementet ble til slutt et av dets ledende lys, selv da hun holdt håret farget den varemerke lyse nyansen av oransje.
Modeller applauderer mens den britiske motedesigneren Vivienne Westwood hyller publikum etter presentasjonen av hennes vår/sommer 2006-kolleksjon i Paris, i 2005. (Phopto: AP). >Andrew Bolton, kurator for The Costume Institute ved Metropolitan Museum of New York, sa Westwood og Sex Pistols-manager Malcolm McLaren – hennes tidligere partnere – “ga punkbevegelsen et utseende, en stil, og den var så radikal at den brøt fra alt i fortiden.»
Annonse
«De revne skjortene, sikkerhetsnålene, de provoserende slagordene,» sa Bolton. «Hun introduserte postmodernismen. Den var så innflytelsesrik fra midten av 70-tallet. Punkbevegelsen har aldri forsvunnet – den har blitt en del av motevokabularet vårt. Det er mainstream nå.»
Westwoods lange karriere var full av motsetninger: Hun var en livslang opprører som ble hedret flere ganger av dronning Elizabeth II. Hun kledde seg som en tenåring selv i 60-årene og ble en frittalende talsmann for å bekjempe klimaendringer, og advarte om planetarisk undergang.
I hennes punk-dager var Westwoods klær ofte med vilje sjokkerende: T-skjorter dekorert med tegninger av nakne gutter og «bondage-bukser» med sadomasochistiske overtoner var standardkost i hennes populære London-butikker. Men Westwood klarte å gå over fra punk til haute couture uten å gå glipp av et slag, og holdt karrieren i gang uten å bøye seg til selvkarikatur.
Annonse
“Hun prøvde alltid å finne opp moten på nytt. Arbeidet hennes er provoserende, det er grenseoverskridende. Det er veldig forankret i den engelske tradisjonen med pastisj og ironi og satire. Hun er veldig stolt av sin engelskhet, og fortsatt sender hun den opp, sa Bolton.
En av disse omstridte designene inneholdt et hakekors, et omvendt bilde av Jesus Kristus på korset og ordet «ødelegge». I en selvbiografi skrevet med Ian Kelly sa hun at den var ment som en del av en uttalelse mot politikere som torturerte mennesker, siterer Chiles Augusto Pinochet. Da Westwood ble spurt om hun angret på hakekorset i et intervju med magasinet Time i 2009, svarte Westwood nei.
“Det gjør jeg ikke, fordi vi bare sa til den eldre generasjonen: 'Vi aksepterer ikke verdiene dine. eller dine tabuer, og dere er alle fascister,» svarte hun.
Designer Vivienne Westwood ser gjennom glasset mot media under en fotosamtale på en retrospektiv utstilling for å feire hennes 30 år i moteindustrien, på Victoria and Albert Museum i London, 30. mars 2004. (Foto: AP)
Hun nærmet seg arbeidet sitt med velbehag i de første årene, men så ut til å bli lei av lyden og summingen. Etter flere tiår med design, snakket hun noen ganger vemodig om å gå utover moten slik at hun kunne konsentrere seg om miljøspørsmål og utdanningsprosjekter.
“Mote kan være så kjedelig,” sa hun til The Associated Press etter å ha avduket en av hennes nye kolleksjoner på et show i 2010. «Jeg prøver å finne noe annet å gjøre.»
Annonse
Hennes rullebaneshow var alltid de mest elegante begivenhetene, og trakk stjerner fra den glitrende verdenen av film, musikk og TV som ønsket å sole seg i Westwoods reflektert herlighet. Men likevel uttalte hun seg mot forbrukerisme og iøynefallende forbruk, og oppfordret til og med folk til ikke å kjøpe dyre, vakkert laget klær til henne.
“Jeg bare si til folk, slutt å kjøpe klær,” sa hun. «Hvorfor ikke beskytte denne livsgaven mens vi har den? Jeg har ikke den holdningen at ødeleggelse er uunngåelig. Noen av oss vil gjerne stoppe det og hjelpe folk å overleve.»
Annonse
Westwoods aktivisme utvidet seg til å støtte Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, og poserte i et gigantisk fuglebur i 2020 for å prøve å stoppe utleveringen hans til USA. designet kjolen Stella Moris hadde på seg da hun giftet seg med Assange i mars i et fengsel i London.
Westwood var selvlært, uten formell motetrening. Hun fortalte Marie Claire magazine at hun lærte å lage sine egne klær som tenåring ved å følge mønstre. Da hun ville selge klær i 1950-tallsstil i sin første butikk, fant hun gamle klær på markeder og tok dem fra hverandre for å forstå snittet og konstruksjonen.
Annonse
Westwood ble født i landsbyen Glossop i Derbyshire i april 8, 1941. Familien hennes flyttet til London i 1957 og hun gikk på kunstskole i ett semester.
Hun møtte McLaren på 1960-tallet mens hun jobbet som barneskolelærer etter å ha separert fra sin første ektemann, Derek Westwood. Hun og McLaren åpnet en liten butikk i Chelsea i 1971, slutten av «Swinging London»-æraen innledet av Beatles og Rolling Stones.
Den britiske motedesigneren Vivienne Westwood, sentrum, deltar i en miljøprotest mot praksisen med fracking som brukes i Storbritannia, for å falle sammen med et Shale Gas Forum som ble holdt i London 19. mars 2014 (AP Photo)
Butikken endret seg dets navn og fokus flere ganger, og fungerte som “SEX” – Westwood og McLaren ble bøtelagt i 1975 for en “uanstendig utstilling” der – og “World's End” og “Seditionaries.”
Blant arbeiderne på deres butikken var Sex Pistols-bassist Glen Matlock, som kalte Westwood “en engangs, dreven, singel, talentfull dame” i en uttalelse til The Associated Press.
Han sa at det var et privilegium «å ha gnidd skuldre med henne på midten av 70-tallet ved det som var fødselen til punken og de verdensomspennende bølgene den skapte som fortsatt fortsetter å ekko og runge i dag for de misfornøyde, hippere og kloke over hele kloden .”
“Vivienne er borte og verden er allerede et mindre interessant sted,” twitret Chrissie Hynde, frontkvinnen til Pretenders og en annen tidligere ansatt.
Westwood flyttet inn i en ny type design med sin “Pirates”-kolleksjon, utstilt på hennes første catwalk-show i 1981. Dette gjennombruddet er kreditert med å ta Westwood i en mer tradisjonell retning, og viser hennes interesse for å inkorporere historisk britisk design i moderne klær.< /p>
Det var også et viktig skritt i en pågående tilnærming mellom Westwood og moteverdenen. Opprøreren ble til slutt en av dens mest berømte stjerner, kjent for å omtolke overdådige kjoler fra fortiden og ofte finne inspirasjon i malerier fra 1700-tallet.
Men hun fant fortsatt måter å sjokkere på: Frihetsgudinnen korsettet hennes i 1987 huskes som starten på trenden «undertøy som yttertøy».
Hun forgrenet seg etter hvert til en rekke forretningsaktiviteter, inkludert en allianse med Den italienske designeren Giorgio Armani, og utviklet hennes ready-to-wear Red Label-linje, hennes mer eksklusive Gold Label-linje, en herrekolleksjon og dufter kalt Boudoir og Libertine. Westwood-butikker åpnet i New York, Hong Kong, Milano og flere andre større byer.
Hun ble kåret til årets designer av British Fashion Council i 1990 og 1991.
Hennes urolige forhold til det britiske etablissementet er kanskje best eksemplifisert av hennes tur til Buckingham Palace i 1992 for å motta en Order of the British Empire Medalje: Hun hadde ikke på seg undertøy, og poserte for fotografer på en måte som gjorde det helt klart.
Dronningen ble tilsynelatende ikke fornærmet: Westwood ble invitert tilbake for å motta den enda mer lovende utpekelsen av Dame Commander of the British Empire – den kvinnelige ekvivalenten til en ridderdom – i 2006.
Westwood etterlater seg sin andre ektemann, den østerrikskfødte designeren Andreas Kronthaler som hadde en motelinje under merket sitt, og to sønner.
Den første, motefotografen Ben Westwood, var hennes sønn med Derek Westwood. Den andre, Joe Corre – hennes sønn med McLaren – var med på å grunnlegge den eksklusive Agent Provocateur-undertøyslinjen og brente en gang det han sa var en samling punk-minner verdt millioner: “Punk var aldri, aldri ment å være nostalgisk,” sa han.