Les fermes de blé et de canne à sucre de Said-ul-Ajaib ont disparu depuis longtemps et ont été remplacées par des pizzas faites à la main et des jus de canne à sucre hypocaloriques. (Sadaf Hussein)
L'un des plus grands poètes de Delhi, “Khuda-e-Sukhan” Mir Taqi Mir, a écrit : “Dilli ke na the kuuche auraaq-e-musavvar the jo shakl nazar aayi tasveer nazar aayi (Ce ne sont pas des voies secondaires de Delhi , ce sont des toiles d'artistes. Chaque spectacle que je vois ressemble à une peinture.)”
Tout comme l'art est libre de formes et de formats et s'adresse à chaque personne différemment, la ville de Delhi a également signifié différentes choses pour ses habitants à travers les âges. C'est un centre politique, un site patrimonial, une retraite d'artistes, une capitale de la vie nocturne, des terres agricoles, une capitale de démarrage et bien plus encore. Alors que nous vous apportons la dernière partie de notre série sur les villages urbains de Delhi, nous explorons le voyage sens dessus dessous de Said-ul-Ajaib vers l'urbanisation dans une ville qui se mondialise rapidement.
En se promenant dans le célèbre Champa Gali du village de Said-ul-Ajaib, on remarque rarement les adresses de cafés bohèmes et de restaurants gastronomiques. Les adresses de ces lieux portent toujours un numéro de khasra par opposition à un numéro de parcelle ou de maison. Le numéro de khasra est un vestige du passé rural de Said-ul-Ajaib – ceux-ci ont été attribués à des terres agricoles à des fins de revenus. Les fermes de blé et de canne à sucre ont disparu depuis longtemps et ont été remplacées par des pizzas faites à la main et des jus de canne à sucre hypocaloriques. Mais la transformation urbaine est rarement linéaire, les lieux s'urbanisent au fil des décennies et des générations, créant une mosaïque aléatoire mais belle de modes de vie. Un petit tour de ses spots “dignes d'Instagram”, et Said-ul-Ajaib jette des hommes fumant des narguilés, des femmes en purdah, un conflit autour du sanctuaire du village, des havelis et des arbres sacrés.
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Une histoire qui change
Bien que le nom officiel du village soit “Said-ul-Ajaib”, il est familièrement prononcé Saidlajab, peut-être en raison de la phonétique légèrement difficile du nom. C'est l'un des plus petits villages urbains de Delhi, situé à l'ombre du grand complexe de Qutub à l'ouest et de la colonie haut de gamme de Saket au nord. Le nom actuel du village est cependant une corruption du nom d'un chambellan du XIVe siècle à la cour de Feroz Shah Tughlaq, Sayyid al-Hujjab.
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L'historien Sunil Kumar, dans son livre The Present in Delhi's Past, écrit que le Sayyid aurait résidé plus près de la cour royale de Firozabad, mais aurait également maintenu une résidence à la périphérie de la capitale, où il a finalement été enterré. Ses qualités de saint étaient largement connues au-delà de la cour, ce qui lui a valu le titre de “Maaruf” (une personne extrêmement pieuse et respectée pour sa piété) par nul autre que le grand saint soufi de Delhi, Nizamuddin Auliya. Son titre reflétait également sa distinction d'avoir effectué le Hajj.
L'histoire (changeante) de son sanctuaire est cependant devenue à la fois une histoire du village et un épisode de réinterprétation de la mémoire et de l'histoire. Selon Kumar, la popularité du sanctuaire a diminué après le XVe siècle suite à un changement dans la composition de la population locale. Alors que les fidèles locaux migraient après l'effondrement de l'autorité du sultanat de Delhi après l'invasion de Timur, ils ont été remplacés par les musulmans Mewat et les Jats. Le sanctuaire avait peu d'importance pour l'un ou l'autre des groupes. Ainsi, alors que la colonie continuait de porter son nom, Sayyid al-Hujjab signifiait peu pour ses habitants.
Dans l'enquête de 1913, “Survey of Mohammadan and Hindu monuments of Delhi”,’ fait par Zafar Hassan, on a remarqué que le khanqah des Saayyid abritait désormais une famille de Khem Chand, une mosquée du village appartenait conjointement à Tulsi, Nanak et Cheku, et une tombe était occupée par Ratia. Ainsi, en plus de cinq siècles, le paysage du village avait complètement changé. Les structures d'origine sont introuvables aujourd'hui. Le caractère démographique du village a été transformé et aucun des habitants musulmans d'origine ne résidait dans le village dans les années 1980. La marginalisation totale et la migration subséquente de ses habitants musulmans et le changement du caractère sociologique du village se reflètent également dans son nom. Dans une carte topographique de Delhi de 1807 dessinée par les Britanniques, le nom du village a été corrompu en Sieud Lujab. Bien que ce ne soit pas le seul nom indien mal orthographié par les Britanniques, il s'est commodément transmis comme histoire, n'a jamais été corrigé et a continué d'évoluer jusqu'à ce qu'il soit corrompu pour devenir l'actuel “Saidlajab”.
De nouvelles structures spirituelles ont cependant inventé leurs propres « histoires ». Kumar, dans son étude, rapporte qu'au début des années 2000 une nouvelle structure est apparue qui était dédiée au « pir » du village. La structure continue d'exister et attire tous les jeudis les fidèles qui proposent du gur-chana (jagré et pois chiches). Vénéré principalement par des femmes, personne ne sait à qui appartient cette tombe. Ainsi, Said-ul-Ajaib présente un exemple intrigant de la façon dont l'histoire et le patrimoine ne sont pas statiques et sont continuellement renégociés par le peuple. Le passé est imaginé à travers les conditions actuelles et dans une ville en évolution rapide, les gens non seulement imaginent (et attendent) leur avenir, mais réinventent également leur passé.
Said-ul-Ajaib, au-delà des cafés
Si le passé concernait les pourparlers entre les communautés et les dynasties royales, le présent Said-ul-Ajaib traite avec les forces néolibérales et urbaines de l'immobilier, du divertissement et de l'industrie des services. En raison de son statut de « lol dora », la construction dans la région bénéficie de la clémence de l'administration, ce qui fait baisser les loyers et d'autres exigences légales strictes. Étant situé à la périphérie de la ville, le quartier avait une «ambiance rurale» qui attirait les artistes cherchant à échapper à l'agitation habituelle de la capitale. La zone plutôt endormie existe dans l'ombre de Saket et a acquis sa popularité en s'appuyant sur la connectivité de la ligne jaune du métro de Delhi. La station de saket (la plus proche de Said-ul-Ajaib) a été inaugurée en septembre 2010 et a mis la zone sur la carte de la ville. Avec la connectivité sont venus les artistes, les cafés, les start-ups, les boutiques de mode, les maisons à loyer modique et les instituts d'enseignement privés. Alors que les autorités locales prenaient note de la popularité croissante de l'endroit, des dispositions pour les routes, l'électricité et l'eau ont été prises. L'infrastructure est restée non planifiée et plutôt ad hoc, motivée par la demande et souvent la pression politique des propriétaires influents et du lobby du bâtiment.
Avec la connectivité de la ligne jaune du métro sont venus les artistes, les cafés, les start-ups, les boutiques de mode, les maisons à loyer modique et les établissements d'enseignement privés. (Sadaf Hussain)
Vidushi Sabharwal, une jeune professionnelle vivant dans un appartement loué à Said-ul-Ajaib, a choisi de s'installer ici en raison de la vue sur le Qutub Minar depuis sa maison et du prix du loyer plus bas. Cependant, ce n'est qu'une façade étincelante pour l'état déplorable des infrastructures dans la région. Alors que le développement privé décolle, les équipements publics tardent à rattraper leur retard dans cette zone « non autorisée ».
Le bâtiment de Sabharwal a toujours eu des problèmes d'eau et d'électricité. Même s'ils disposaient d'un raccordement officiel à l'eau, les résidents dépendaient chaque jour de camions-citernes qui transféraient l'eau dans la citerne commune de l'immeuble avant de la fournir à chaque résident. Une autre jeune locataire du quartier, Ananya, affirme qu'il s'agit d'une relation « amour-haine » entre les locataires et les propriétaires. Les propriétaires veulent louer les propriétés à de jeunes actifs et étudiants car ils dépendent entièrement des revenus locatifs. En même temps, ils les voient comme une menace pour leur culture. C'est particulièrement le cas des femmes qui sont soumises à la police morale des propriétaires conservateurs.
Explorant le rôle du loyer dans la création de la ville, Sushmita Pati dans son livre Properties of Rent soutient que les propriétaires (masculins) dans les villages urbains souffrent d'un sentiment de culpabilité d'avoir « vendu » et se sentent donc anxieux de perdre l'engagement restant. avec leur culture. Prenant l'étude de cas d'un autre village urbain de la ville (Munirka), Pati soutient qu'il existe un sentiment persistant d'être trompé par l'État et persécuté par les citadins parmi ces propriétaires. Leur orgueil d'influence n'existe donc que dans leur relation avec les locataires sur lesquels ils peuvent exercer un contrôle maximal.
Cafés, Instagram et la recherche sans fin de “cachés”
Si Mehrauli était un mandi et un lieu pour les cols bleus, Said-ul-Ajaib est apparu comme un espace pour les affaires et l'art. Les premiers cafés et ateliers d'artistes expérimentaux ont été attirés par la région pour son attrait bohème rappelant les lofts et les greniers du monde occidental. Cela était considéré comme un lieu d'expérimentation où les chemins de terre et les murs en plâtre pouvaient être traités comme des toiles vierges. Cette transformation organique a été remplacée par une transformation commerciale avec des startups installant leurs bureaux dans le quartier. Ils ont trouvé le quartier idéal pour leurs jeunes employés qui pouvaient trouver un logement et se divertir dans les ruelles animées de Said-ul-Ajaib. En raison de sa popularité, la région évolue rapidement vers la gentrification avec des loyers qui montent en flèche.
Partie II de la série des villages urbains de Delhi | Célébrer les dieux de la terre de la campagne de Delhi dans le village de Khirki
C'est une histoire familière pour Delhi; un lieu est “découvert” et devient bientôt la proie de la recherche incessante de biens immobiliers de la ville. C'était la même histoire avec Hauz Khas qui a commencé comme un endroit pittoresque pour manger au début des années 2000, transformé en un centre de clubbing, avant de devenir rapidement bondé, tapageur et dangereux. L'attention de la ville s'est alors tournée vers Shahpur Jat avec ses boutiques non conventionnelles et alternatives. Les espaces commerciaux du village sont désormais convoités par de luxueuses boutiques privées, poussant les karigars (artisans) vers des usines miteuses et des habitations miteuses.
De nombreux propriétaires de cafés qui ont commencé dans le but de créer un espace alternatif ne reconnaissent plus Said-ul-Ajaib. Le chef Amit Suman, qui travaille dans un café de style bohème, explique que lorsqu'il a commencé, la foule typique était composée de jeunes étudiants et de couples à la recherche d'expériences à petit budget. La région leur a fourni un soulagement de la ville. C'était aussi l'occasion pour des chefs comme lui d'expérimenter la nourriture et d'éduquer le palais de la ville en apportant des saveurs du monde entier. Après que quelques films de Bollywood, tels que Love Aaj Kal 2 d'Imitiaz Ali, aient été tournés ici, des masses se sont pressées pour capturer le “secret le mieux gardé”. avec leurs filtres Snapchat et une recherche insatiable de nouveaux et « uniques » pâturages de loisirs. Mais comme Champa Gali est devenu le dernier “endroit caché” le plus connu de la ville et un favori pour les bobines Instagram, son charme a été réduit à une fraction.
Les premiers cafés et ateliers d'artistes expérimentaux ont été attirés par la région pour son attrait bohème rappelant les lofts et les greniers du monde occidental. (Sadaf Hussein)
Shivani, étudiant à JNU, a trouvé Champa Gali en 2013 et a été attiré par ses ruelles pittoresques et ses cafés artisanaux parfaits pour de longues heures d'écriture. Elle se souvient d'avoir visité Said-ul-Ajaib et d'avoir vu une poignée d'établissements d'enseignement, quelques chariots de nourriture et des personnes se dirigeant vers le Jardin des cinq sens. Champa Gali était encore à ses débuts et était entouré de garages. Elle dit que cela continue d'être une option relativement bon marché pour les étudiants comme elle, mais qu'elle est définitivement encombrée. Les espaces ouverts sont occupés par des parkings et la construction est devenue une activité non-stop dans la région.
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Un rurbain khitchdi
Said-ul-Ajaib est devenu en quelque sorte un khichdi rural et urbain. Alors que certains pourraient le rejeter comme “non planifié” et “désorganisé”, il a sa propre saveur tout comme notre plat indien bien-aimé khichdi. C'est organique, confortable et un chaos familier. Cependant, c'est une tragédie que nous ayons oublié sa riche histoire en couches. Pour la plupart des résidents, voyageurs, locataires et travailleurs de la région, le nom Sayyid al-Hujjab n'a aucune signification et la région n'est probablement qu'une autre étape dans leur long voyage vers l'urbanisation et la modernisation.
Said-ul- L'attrait médiéval d'Ajaib d'être proche d'un sanctuaire soufi est maintenant remplacé par son attrait pour la musique Qawwali et les nuits soufies. Peut-être que la poésie de Mir comparant les ruelles de la ville à la toile d'un artiste était correcte. L'artiste peint librement, au hasard mais magnifiquement. La ville continue d'évoluer en ajoutant des couches à sa propre morphologie ; des palais médiévaux avec seulement quelques vestiges, un ancien sanctuaire maintenant entouré de grands bâtiments sur les quatre côtés, des plans d'eau remplacés par des parkings et des paysans remplacés par des professionnels. Ses villages urbains continuent d'exister en tant que bibliothèques des chapitres les plus anciens de la ville et creuset de son expérimentation de l'urbanisation.