Said-ul-Ajaib: Die Heimat eines Tughlaq-Kammerherrn aus dem 14. Jahrhundert ist heute ein Café- und Boutiquenzentrum

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Die Weizen- und Zuckerrohrfarmen von Said-ul-Ajaib sind längst verschwunden und wurden durch handgerührte Pizzen und kalorienarme Zuckerrohrsäfte ersetzt. (Sadaf Hussain)

Einer der größten Dichter von Delhi, „Khuda-e-Sukhan“ Mir Taqi Mir, schrieb: „Dilli ke na the kuuche auraaq-e-musavvar the jo shakl nazar aayi tasveer nazar aayi (Dies sind keine Seitenstraßen von Delhi , das sind die Leinwände eines Künstlers. Jeder Anblick, den ich sehe, sieht aus wie ein Gemälde.)“

So wie Kunst frei von Formen und Formaten ist und jeden Menschen anders anspricht, so hat auch die Stadt Delhi für ihre Bewohner im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Bedeutungen. Es ist ein politisches Zentrum, Kulturerbe, Künstlerrefugium, Hauptstadt des Nachtlebens, Ackerland, Startup-Hauptstadt und vieles mehr. Während wir Ihnen den letzten Teil unserer Serie über die städtischen Dörfer in Delhi präsentieren, untersuchen wir Said-ul-Ajaibs verkehrte Reise in Richtung Urbanisierung in einer sich schnell globalisierenden Stadt.

Bei einem Spaziergang entlang der berühmten Champa Gali im Dorf Said-ul-Ajaib bemerkt man selten die Adressen von Boho-Cafés und Gourmet-Restaurants. Die Adressen dieser Orte tragen immer noch eine Khasra-Nummer im Gegensatz zu einer Grundstücks- oder Hausnummer. Die Khasra-Nummer ist ein Überbleibsel aus Said-ul-Ajaibs ländlicher Vergangenheit – diese wurden landwirtschaftlichen Flächen zu Einkommenszwecken zugeteilt. Die Weizen- und Zuckerrohrfarmen sind längst verschwunden und wurden durch handgewürfelte Pizzen und kalorienarme Zuckerrohrsäfte ersetzt. Aber urbane Transformation ist selten linear, Orte urbanisieren sich über Jahrzehnte und Generationen und schaffen ein willkürliches, aber schönes Mosaik von Lebensstilen. Eine kleine Wendung von seinen „Insta-würdigen“ Orten entfernt, und Said-ul-Ajaib wirft Männer, die Wasserpfeifen rauchen, Frauen in Purdah, Konflikte um den Dorfschrein, Havelis und heilige Bäume auf.

Auch aus der Serie über die städtischen Dörfer in Delhi |Eid in Hauz Rani: Ein Dach, viele Kulturen und Bräuche

Eine sich ändernde Geschichte

Obwohl der offizielle Name des Dorfes „Said-ul-Ajaib“ lautet, wird es umgangssprachlich Saidlajab ausgesprochen, vielleicht aufgrund der etwas schwierigen Phonetik des Namens. Es ist eines der kleinsten städtischen Dörfer von Delhi und liegt im Schatten des großen Qutub-Komplexes im Westen und der gehobenen Saket-Kolonie im Norden. Der aktuelle Name des Dorfes ist jedoch eine Verfälschung des Namens eines Kammerherrn aus dem 14. Jahrhundert am Hof ​​von Feroz Shah Tughlaq, Sayyid al-Hujjab.

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Der Historiker Sunil Kumar schreibt in seinem Buch The Present in Delhi’s Past, dass der Sayyid näher am königlichen Hof in Firozabad gewohnt hätte, aber auch eine Residenz am Rande der Hauptstadt behielt, wo er schließlich begraben wurde. Seine heiligen Qualitäten waren weit über den Hof hinaus bekannt, was ihm von niemand anderem als dem großen Sufi-Heiligen von Delhi, Nizamuddin Auliya, den Titel „Maaruf“ (eine äußerst fromme Person, die für seine Frömmigkeit respektiert wird) einbrachte. Sein Titel spiegelte auch seine Auszeichnung wider, den Hajj durchgeführt zu haben.

Die (wechselnde) Geschichte seines Heiligtums wurde jedoch sowohl zur Dorfgeschichte als auch zu einer Episode der Neuinterpretation von Erinnerung und Geschichte. Laut Kumar nahm die Popularität des Schreins nach dem 15. Jahrhundert ab, nachdem sich die Zusammensetzung der lokalen Bevölkerung geändert hatte. Als die örtlichen Anhänger nach dem Zusammenbruch der Autorität des Sultanats Delhi nach der Invasion von Timur abwanderten, wurden sie durch Mewat-Muslime und Jats ersetzt. Der Schrein hatte für beide Gruppen wenig Bedeutung. Obwohl die Siedlung weiterhin seinen Namen trug, bedeutete Sayyid al-Hujjab seinen Bewohnern wenig.

In der Umfrage von 1913, „Survey of Mohammadan and Hindu monuments of Delhi“,’ getan von Zafar Hassan, wurde bemerkt, dass die Khanqah der Saayyid jetzt eine Familie von Khem Chand beherbergte, eine Moschee im Dorf war gemeinsamer Besitz von Tulsi, Nanak und Cheku, und ein Grab war von Ratia besetzt. So hatte sich in über fünf Jahrhunderten das Landschaftsbild des Dorfes komplett verändert. Die ursprünglichen Strukturen sind heute nirgends mehr zu finden. Der demografische Charakter des Dorfes veränderte sich und keiner der ursprünglichen muslimischen Einwohner lebte in den 1980er Jahren im Dorf. Die totale Marginalisierung und anschließende Migration seiner muslimischen Einwohner und die Veränderung des soziologischen Charakters des Dorfes spiegeln sich auch in seinem Namen wider. In einer topografischen Karte von Delhi aus dem Jahr 1807, die von den Briten gezeichnet wurde, wurde der Name des Dorfes zu Sieud Lujab verfälscht. Obwohl dies nicht der einzige von den Briten falsch geschriebene indische Name war, ging er bequem in die Geschichte ein, wurde nie korrigiert und entwickelte sich weiter, bis er zum aktuellen „Saidlajab“ wurde.

Neue spirituelle Strukturen haben jedoch ihre eigenen „Geschichten“ hervorgebracht. Kumar berichtet in seiner Studie, dass in den frühen 2000er Jahren eine neue Struktur entstand, die dem „Pir“ des Dorfes gewidmet war. Die Struktur besteht weiterhin und zieht jeden Donnerstag Anhänger an, die Gur-Chana (Jaggery und Kichererbsen) anbieten. Meist von Frauen verehrt, weiß niemand, wessen Grab das ist. So präsentiert Said-ul-Ajaib ein faszinierendes Beispiel dafür, wie Geschichte und Erbe nicht statisch sind und von den Menschen ständig neu verhandelt werden. Die Vergangenheit wird durch die gegenwärtigen Bedingungen imaginiert, und in einer sich schnell verändernden Stadt stellen sich die Menschen nicht nur ihre Zukunft vor (und erwarten sie), sondern stellen sich auch ihre Vergangenheit neu vor.

Said-ul-Ajaib, jenseits der Cafés

Ging es in der Vergangenheit um Verhandlungen zwischen Gemeinden und königlichen Dynastien, handelt das heutige Said-ul-Ajaib mit den neoliberalen und urbanen Kräften der Immobilien-, Unterhaltungs- und Dienstleistungsbranche. Aufgrund seines „lol dora“-Status genießt der Bau in der Gegend Nachsicht von der Verwaltung, wodurch die Mieten und andere strenge gesetzliche Anforderungen gesenkt werden. Am Rande der Stadt gelegen, hatte die Gegend eine „ländliche Atmosphäre“, die Künstler anzog, die dem üblichen Trubel der Hauptstadt entfliehen wollten. Die eher verschlafene Gegend existiert im Schatten von Saket und erhielt ihre Popularität durch Huckepack auf die Konnektivität der gelben Linie der Delhi Metro. Die Saket-Station (am nächsten zu Said-ul-Ajaib) wurde im September 2010 eingeweiht und brachte das Gebiet auf die Karte der Stadt. Mit der Konnektivität kamen Künstler, Cafés, Start-ups, Modeboutiquen, Häuser mit niedrigen Mieten und private Bildungseinrichtungen. Als die lokalen Behörden die zunehmende Beliebtheit des Ortes zur Kenntnis nahmen, wurden Vorkehrungen für Straßen, Strom und Wasser getroffen. Die Infrastruktur blieb ungeplant und eher ad hoc, angetrieben durch die Nachfrage und oft politischen Druck der einflussreichen Vermieter und der Baulobby.

Mit der Anbindung der gelben Linie der U-Bahn kamen Künstler, Cafés, Start-ups, Modeboutiquen, Niedrigmiethäuser und private Bildungseinrichtungen. (Sadaf Hussain)

Vidushi Sabharwal, eine junge Berufstätige, die in einer Mietwohnung in Said-ul-Ajaib lebt, entschied sich wegen der Aussicht auf den Qutb Minar von ihrem Haus und des niedrigeren Mietpreises hierher zu ziehen. Es ist jedoch nur eine glänzende Fassade für die miserable Infrastruktur in der Gegend. Während die private Entwicklung an Fahrt gewann, holten die öffentlichen Einrichtungen in dieser „nicht autorisierten“ Zone nur langsam auf.

Sabharwals Gebäude hatte immer Probleme mit Wasser und Strom. Obwohl sie einen offiziellen Wasseranschluss hatten, waren die Bewohner jeden Tag auf Tankwagen angewiesen, die das Wasser in den gemeinsamen Tank des Gebäudes umfüllten, bevor es jedem Bewohner zugeführt wurde. Eine andere junge Mieterin der Gegend, Ananya, sagt, dass es eine „Hassliebe“ zwischen den Mietern und den Vermietern gebe. Die Vermieter wollen die Objekte an Berufseinsteiger und Studenten vermieten, da diese vollständig auf Mieteinnahmen angewiesen sind. Gleichzeitig sehen sie sie als Bedrohung ihrer Kultur. Dies ist insbesondere bei Frauen der Fall, die der moralischen Überwachung durch die konservativen Vermieter unterliegen.

Sushmita Pati untersucht in ihrem Buch Properties of Rent die Rolle der Miete bei der Gestaltung der Stadt und argumentiert, dass (männliche) Vermieter in den städtischen Dörfern unter einem Schuldgefühl leiden, „ausverkauft“ zu sein, und daher besorgt sind, das verbleibende Engagement zu verlieren mit ihrer Kultur. Unter Bezugnahme auf die Fallstudie eines anderen städtischen Dorfes in der Stadt (Munirka) argumentiert Pati, dass es unter diesen Grundbesitzern ein anhaltendes Gefühl gibt, vom Staat betrogen und von den Stadtbewohnern verfolgt zu werden. Ihre Einflusshybris besteht also nur in ihrer Beziehung zu den Mietern, über die sie maximale Kontrolle ausüben können.

Cafés, Instagram und die endlose Suche nach „versteckten Orten“

Wenn Mehrauli ein Mandi und ein Ort für Arbeiter war, entwickelte sich Said-ul-Ajaib zu einem Ort für Geschäfte und Kunst. Die frühen Cafés und experimentellen Künstlerateliers wurden von der Gegend wegen ihres unkonventionellen Charmes angezogen, der an die Lofts und Dachböden der westlichen Welt erinnert. Dies wurde als ein Ort des Experimentierens angesehen, an dem unbefestigte Straßen und verputzte Wände wie leere Leinwände behandelt werden konnten. Diese organische Transformation wurde durch eine kommerzielle ersetzt, in der Startups ihre Büros in der Gegend errichteten. Sie fanden die Gegend ideal für ihre jungen Mitarbeiter, die in den belebten Gassen von Said-ul-Ajaib Unterkunft und Unterhaltung finden konnten. Aufgrund seiner Popularität bewegt sich das Gebiet jetzt schnell in Richtung Gentrifizierung mit explodierenden Mieten.

Teil II aus der Serie über urbane Dörfer in Delhi | Feiert die Landgötter des ländlichen Delhi im Dorf Khirki

Dies ist eine vertraute Geschichte für Delhi; ein Ort wird „entdeckt“ und fällt bald der endlosen Immobiliensuche der Stadt zum Opfer. Es war die gleiche Geschichte mit Hauz Khas, das Anfang der 2000er Jahre als malerischer Ort zum Essen begann, sich in ein Clubbing-Zentrum verwandelte, bevor es schnell überfüllt, laut und unsicher wurde. Die Aufmerksamkeit der Stadt verlagerte sich dann auf Shahpur Jat mit seinen unkonventionellen und alternativen Boutiquen. Die Gewerbeflächen des Dorfes werden jetzt von luxuriösen Privatboutiquen begehrt, die die Karigars (Handwerker) in schmuddelige Fabriken und schmuddelige Behausungen drängen.

Viele Cafébesitzer, die mit dem Ziel begannen, einen alternativen Ort zu schaffen, erkennen Said-ul-Ajaib nicht mehr wieder. Chefkoch Amit Suman, der in einem Café im Boho-Stil arbeitet, sagt, dass das typische Publikum, als er anfing, aus jungen Studenten und Paaren bestand, die nach preiswerten Erlebnissen suchten. Die Gegend verschaffte ihnen eine Erleichterung von der Stadt. Es war auch eine Gelegenheit für Köche wie ihn, mit Essen zu experimentieren und den Gaumen der Stadt zu schulen, indem sie Aromen aus der ganzen Welt einbrachten. Nachdem hier einige Bollywood-Filme wie Imitiaz Alis „Love Aaj Kal 2“ gedreht wurden, drängten sich Massen, um das „bestgehütete Geheimnis“ festzuhalten. mit ihren Snapchat-Filtern und einer unersättlichen Suche nach neueren und „einzigartigen“ Weiden der Freizeit. Aber als Champa Gali zum neuesten bekanntesten „versteckten Ort“ der Stadt und zu einem Favoriten für Instagram-Reels wurde, wurde sein Charme auf einen Bruchteil reduziert.

Die frühen Cafés und experimentellen Künstlerateliers wurden von der Gegend wegen ihres unkonventionellen Charmes angezogen, der an die Lofts und Dachböden der westlichen Welt erinnert. (Sadaf Hussain)

Shivani, ein Student an der JNU, entdeckte Champa Gali im Jahr 2013 und war von den malerischen Gassen und handwerklichen Cafés angezogen, die sich perfekt für stundenlanges Schreiben eigneten. Sie erinnert sich, dass sie Said-ul-Ajaib besucht und eine Handvoll Bildungsinstitute, ein paar Imbisswagen und Menschen gesehen hat, die zum Garten der fünf Sinne gingen. Champa Gali steckte noch in den Kinderschuhen und war von Garagen umgeben. Sie sagt, dass es immer noch eine relativ billige Option für Studenten wie sie ist, aber es wird definitiv überlastet. Die Freiflächen werden von Parkplätzen eingenommen, und Bauarbeiten sind in der Gegend zu einer ununterbrochenen Aktivität geworden.

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Ein Rurban khichdi

Said-ul-Ajaib ist so etwas wie ein Khichdi zwischen Land und Stadt geworden. Während manche es als „ungeplant“ und „unorganisiert“ abtun mögen, hat es seinen eigenen Geschmack, ähnlich wie unser geliebtes indisches Gericht Khichdi. Es ist organisch, komfortabel und ein vertrautes Chaos. Es ist jedoch eine Tragödie, dass wir seine reiche, vielschichtige Geschichte vergessen haben. Für die meisten Bewohner, Reisenden, Mieter und Arbeiter der Gegend hat der Name Sayyid al-Hujjab keine Bedeutung und die Gegend ist wahrscheinlich nur eine weitere Station auf ihrem langen Weg in Richtung Urbanisierung und Modernisierung.

Said-ul- Ajaibs mittelalterlicher Reiz, in der Nähe eines Sufi-Schreins zu sein, wird jetzt durch die Anziehungskraft von Qawwali-Musik und Sufi-Nächten ersetzt. Vielleicht war Mirs Poesie, die die Gassen der Stadt mit der Leinwand eines Künstlers vergleicht, richtig. Der Künstler malt frei, willkürlich, aber schön. Die Stadt entwickelt sich weiter und fügt Schichten zu ihrer eigenen Morphologie hinzu; mittelalterliche Paläste mit nur wenigen Überresten, ein alter Schrein, der jetzt von hohen Gebäuden auf allen vier Seiten umgeben ist, Gewässer, die durch Parkplätze ersetzt wurden, und Bauern, die durch Fachleute ersetzt wurden. Seine urbanen Dörfer bestehen weiterhin als Bibliotheken der ältesten Kapitel der Stadt und als Schmelztiegel für ihre Experimente mit der Urbanisierung.