Azmeri Haque Badhon aus Cannes in einem Dhakai Jamdani. (Foto: Azmeri Haque Badhon)
Im vergangenen Monat, bei den 74. Filmfestspielen von Cannes, als die bangladeschische Schauspielerin Azmeri Haque Badhon bei der Vorführung ihres Films Rehana Maryam Noor über den roten Teppich lief, war ihre Kleidung für diesen Anlass herausragend. Inmitten eines Meers von Kleidern und Kleidern war Haques beige-olivfarbener Halbseiden-Sari mit Goldfäden darauf ein Huttipp für Südasien und für eine auf dem Subkontinent einzigartige Handwerksform – die Jamdani. 2011 war auch der indische bengalische Schauspieler Paoli Dam in einem rot-weißen Dhakai Jamdani über den roten Teppich gelaufen, als ihr Film Chhatrak an die französische Riviera gereist war.
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Entworfen vom bangladeschischen Modekonzern Aarong, warf der 100-fädige Sari offene Diskussionen über die attraktiven Möglichkeiten des Jamdani auf globaler Ebene und auch die alte Debatte darüber, wem der Jamdani wirklich gehört – Indien oder Bangladesch. Denn während Indien das Geographical Indication (GI)-Tag für den Uppada Jamdani besitzt, hat Bangladesch das GI-Tag für den Jamdani. „Ich liebe den Sari und fühle mich darin rundum wohl. Als erster Schauspieler, der Bangladesch offiziell auf dem roten Teppich von Cannes repräsentierte, wollte ich mir und meinen Wurzeln treu bleiben. Und was könnte passender sein als ein Jamdani-Sari, der von unserem Erbe spricht?“ sagt der Schauspieler.
Was ist Jamdani?
In seiner wahrsten Form bezeichnet Jamdani Musselin, einen feinen Baumwollstoff mit geometrischen oder floralen Motiven, die auf Handwebstühlen von Kunsthandwerkern gewebt werden, die traditionell in Dörfern wie Rupganj, Narayanganj und Sonargaon rund um Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ansässig sind. Insbesondere Sonargaon, das am Zusammenfluss von drei Flüssen – Meghna, Brahmaputra und Sitalakhya – liegt, war bekannt für die Produktion einiger der feinsten Baumwolle der Welt, einschließlich des Musselins, das einst mit dem Jamdani gleichbedeutend war, entlang seiner fruchtbaren Mündungsufer. „Obwohl das Weben von Muslimen gemacht wurde, wurde der größte Teil des Spinnens von hinduistischen Frauen gemacht“, sagt Saiful Islam, Textilerweckerin aus Bangladesch, die seit fast einem Jahrzehnt daran arbeitet, Musselin im Land wiederzubeleben. Die Webtechniken wurden durch eine mündliche Tradition von Anweisungen, die in Lieder eingewebt wurden, über Generationen weitergegeben, wodurch jeder Webcluster zu exklusiven Sammlungen von Handwerkstechniken wurde.
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Es war das Aufkommen der Moguln, das einen bereits blühenden Handel zu einer Kunstform machte und dem Jamdani seinen Namen gab. „Musselin, die legendäre ‚gewebte Luft‘ Bengalens, hatte fünf Hauptsorten, von denen die Jamdani (‚Blumenvase‘ auf Farsi) eine davon war; das teuerste und komplizierteste. Es wurde aus Phuti Karpas gewebt, einer besonderen Baumwollsorte, die an den Ufern des Flusses Meghna in Bangladesch angebaut wird. Für das Weben auf den Webstühlen von Bengalen wurde Garn mit extrem hoher Feinheit (über 250) verwendet. Es gibt kein eindeutiges Datum seiner Entstehung, obwohl dieser Begriff (Musselin) in einer Vielzahl von Quellen erwähnt wird, einschließlich Kautilyas Arthashashtra (3. Jahrhundert v. Chr.) Und der Gupta-Zeit (4. – 6. Jahrhundert n. Chr.). Es erreichte seinen Höhepunkt während der Mogulherrschaft (16.-18. Jahrhundert). Es wird auch angenommen, dass in dieser Zeit die Entwicklung der Jamdani-Motive aufgrund des persischen Einflusses zusammen mit der Entfernung menschlicher Figuren aus den Designs erfolgte“, sagt der Islam.
Vidya Balan im Tiger-Motiv Jamdani von Ghuri von Debjani. (Foto: Ghuri von Debjani)
Die Technik
In Descriptive and Historical Account of the Cotton Manufacture of Dacca in Bengal (John Mortimer, 1851) wird der Prozess des Webens von Jamdani beschrieben: „Bei der Herstellung von gemusterten (jamdani) Stoffen sitzen zwei Weber am Webstuhl. Sie legen das auf Papier gezeichnete Muster unter die Kette und ziehen entlang der Schussbahn eine Anzahl geschnittener Fäden, die den Blumen oder Teilen des Musters entsprechen, die hergestellt werden sollen; und dann ziehen sie mit zwei kleinen, feinspitzigen Bambusstäben jeden dieser Fäden zwischen so viele Fäden der Kette, wie es der Breite der zu bildenden Figur entspricht. Wenn geschmeidige Fäden zwischen die Kettfäden gebracht wurden, werden sie durch einen Schlag des Schlages zusammengezogen. Das Schiffchen wird dann von einem der Weber durch das Webfach geführt, und der Schussfaden wird, nachdem er nach Hause getrieben wurde, von dem anderen Weber zurückgegeben. Die Weber nehmen ihre Arbeit mit ihren spitzen Bambusstöcken wieder auf und wiederholen die Vorgänge mit dem Schlag und dem Schiffchen in der oben beschriebenen Weise, wobei sie jedes Mal beobachten, ob die Blumenfäden zwischen einer größeren oder weniger Anzahl von Kettfäden im Verhältnis zu die Größe des zu formenden Designs.“
Die Designerin Paromita Banerjee, die in ihrem Atelier in Kalkutta seit fast einem Jahrzehnt mit dem Gewebe arbeitet, sagt: „Ich halte es für eines der arbeitsintensivsten Handwerke, die wir kennen. In einem reinen Jamdani sehen Sie auf der Vorderseite das, was Sie sehen, wenn Sie den Stoff über die Rückseite klappen.“
Jamdani durch Kolonialherrschaft, Teilung und Unabhängigkeit
Mit dem Niedergang der Moguln und dem Aufkommen der Briten begann die Jamdani-Industrie unter einem Mangel an Schirmherrschaft zu leiden. Schließlich, im 19. Jahrhundert, wie bei vielen anderen Handwerksformen, beugte sich die Kolonialherrschaft der Musselin Jamdani der Konkurrenz durch billigere, fabrikgefertigte europäische Textilien wie die Manchester-Baumwolle. Die Teilung würde einen weiteren Keil in die Industrie treiben, wobei die Massenmigration zur Zerstreuung der Handwerker in zwei neu unabhängige Nationen führen würde. Die Jamdani fanden schließlich sowohl in Westbengalen in Indien als auch in Dhaka im damaligen Ostpakistan ein neues Leben und wurden 1971 zu Bangladesch.
GI-Tag und seine Auswirkungen stark>
Schneller Vorlauf zu vier Jahrzehnten. 2013 erklärte die UNESCO die traditionelle Webkunst Jamdani zum „immateriellen Kulturerbe der Menschheit“. Drei Jahre später, im Jahr 2016, erklärte Bangladesch den Jamdani zu seinem ersten GI-Produkt. 2009 hatte Indien einen GI-Tag für Andhra Pradeshs Uppada Jamdani beantragt und erhalten. Ein GI-Tag weist schon allein auf eine bestimmte geografische Herkunft hin, die dem Produkt seine einzigartige Qualität verleiht. Wie wirkt sich das GI-Tag für eine Handwerksform wie die Jamdani aus, die ein gemeinsames Erbe hat? Die in Kalkutta ansässige Textildesignerin Debjani Ray Chaudhuri, die die High-Street-Marke Ghuri by Debjani betreibt, sagt, dass Bangladeschs GI-Tag die Verwendung des Begriffs Jamdani für andere Unternehmer effektiv einschränken würde. „Wenn ein bestimmtes Gewebe von einem Land als Jamdani registriert wird, bedeutet dies, dass alle anderen Innovationen, die praktiziert werden, nicht das eigentliche sind. Auch wenn es um Design geht, ob traditionell oder anders, ist es unethisch, wenn jemand es plagiiert und als exklusiv bezeichnet“, sagt sie.
„Meine persönliche Ansicht ist, dass Indien nicht Jamdani macht, wie wir es verstehen, wenn wir von der traditionellen Webart sprechen. Im Indien vor der Unabhängigkeit gab es drei Hauptzentren der Jamdani – im heutigen Uppada in Andhra Pradesh, im ungeteilten Bengalen, um Dhaka und in Tanda, in der Nähe von Varanasi. Nun, wenn es um die bengalische Variante geht, praktiziert Dhaka weiterhin das, was Dhakai Jamdani in seiner vollen Pracht genannt wird, obwohl es sich um gemeinsame Fähigkeiten handelt. Die Variationen, die wir heute in Westbengalen sehen, werden auf einem etwas anderen Kett- und Schussfaden ausgeführt, der meist dem Tangail (Gewebe) vertraut oder ähnlich ist“, sagt Anjana Somany, Präsidentin des Delhi Crafts Council, der die Ausstellung organisiert hatte. „Jamdani: Tradition und Technik – Eine Einführung in das historische Textil“, in Delhis Bikaner House, 2017.
Diese Ansicht teilt auch Banerjee. „Seien wir ganz klar, dass der Dhakai Jamdani zu Bangladesch gehört. Was wir in Westbengalen oder auf dieser Seite der Grenze machen, ist Jamdani in der gleichen Technik, aber es gibt einige andere Unterschiede, einschließlich des verwendeten Garns. Bei gleichbleibendem Kontext und gleicher Technik haben wir enorme Variationen in Bezug auf die Garnmanipulation erreicht; Auch bei den Motiven haben wir viel experimentiert“, sagt Banerjee, dessen Studio an jedem Aspekt des Webprozesses beteiligt ist, vom Entwurf über die Auswahl des Garns bis zur Ausführung.
Was das Tag anzeigt, sagt der in Delhi ansässige IP-Anwalt und Sari-Liebhaber Shwetasree Majumder, ist eine Anerkennung eines spezifischen Domänenwissens/einer bestimmten Technik, die von einer Gemeinschaft oder eines geografischen Attributs einer bestimmten Region geteilt wird. „Man muss verstehen, dass Jamdani zwar mit einem GI-Tag versehen werden kann, aber kein Eigentum an traditionellen Motiven oder Techniken bestehen kann, die beiden Ländern gemeinsam sind – diese sind nicht urheberrechtlich geschützt. Einer der Gründe, warum die Frage der Provenienz plötzlich in den Vordergrund gerückt ist, liegt darin, dass der Jamdani in den beiden Ländern unterschiedliche Wege beschritten hat – Indien ist seit jeher dafür bekannt, den Markt besser zu verstehen und daher seinen Anforderungen entsprechend innovativ zu sein. Bangladesch hat viel Arbeit geleistet, um traditionelle Webtechniken zu erhalten und Dorfcluster zu rehabilitieren, aber letztendlich will jeder Zugang zu einem größeren kommerziellen Markt. Hier trägt das GI-Tag zur Wiedererkennung bei“, sagt sie.
Vor kurzem veranstaltete Majumdar auf ihrer beliebten Instagram-Seite Sareesamurai eine Reihe interaktiver Sitzungen zum Jamdani mit Experten wie den Designern Manas Ghorai, Gaurang Shah, Erweckungskünstlern wie Islam und Darshan Shah auf ihrer beliebten Instagram-Seite, die sich eingehend mit Fragen der Provenienz beschäftigten , Tradition und Innovation. „Als an interdisziplinären Schnittstellen interessierter IP-Anwalt fasziniert mich am Jamdani besonders, wie ein Stück Stoff so viel Geschichte, Politik, Nostalgie und Kreativität verkörpern kann. Der Jamdani stellt eine Synergie zwischen hinduistischen Spinnern und muslimischen Webern dar; Leider erinnert es auch an die Unsichtbarkeit der Arbeiterinnen, die einen so großen Teil der Arbeit verrichten, die dem Weben vorausgeht; es erinnert an die Narben der Teilung; Persönlich erinnert es mich an meine Großmutter, die ein Produkt des ungeteilten Bengalen ist und zu Hause Musselins trug, und an meine Mutter, eine Lehrerin, die an ihrem Arbeitsplatz immer Saris trug. Der Sari war ein Kleidungsstück, zu dem ich mich natürlich hingezogen fühlte, als ich anfing zu arbeiten“, sagt sie.
Model Shubhangi Sangwan in ‘Agomoni’, einem Paromita Banerjee Revival Jamdani. (Bildnachweis: Devansh Jhaveri)
Die Zukunft
In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Slow Fashion die Idee, die Kleiderschränke jede Saison zu wechseln, langsam verdrängen, demonstrieren Webstoffe wie der Jamdani das Können – und damit die zeitlose Anziehungskraft – arbeitsintensiver handgefertigter Produkte. Schon vor dem GI-Tag hatte Bangladesch daran gearbeitet, Dhakai Jamdani-Weber zu rehabilitieren. 1996 wurde in Sonargaon von der Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation ein Jamdani-Dorf gegründet, um Webcluster zu entwickeln. Seitdem haben Ausstellungen im ganzen Land und der Aufstieg von Marken wie Aarong, die von NGOs unterstützt werden, die mit ländlichen Handwerkern zusammenarbeiten, das Bewusstsein für das Gewebe geschärft.
Auch in Indien gab es große Designeingriffe. Wie Banerjee hat der in Delhi ansässige Designer Rahul Mishra, der dafür bekannt ist, traditionelles Kunsthandwerk in moderne Silhouetten umzuwandeln, den Jamdani in Jacken, Capes, Kleidern und Einzelteilen in mehreren seiner Kollektionen neu interpretiert.
Aber abgesehen von der High-End-Mode hat die Popularität von Social Media auch zu einer Zunahme von Online-Händlern auf Plattformen wie Instagram geführt, wo Best-Practice-Richtlinien oft aufgegeben werden, um schnelle Gewinne zu erzielen. Der Rat von Banerjee an Verbraucher ist einfach: So wie die Instagram-Ära den Weg für eine Vielzahl von Online-Händlern geebnet hat, hat sie auch den Zugang zu Markenbewertungen erleichtert. Und obwohl das Wissen über handwerkliche Traditionen auf eine Handvoll beschränkt sein mag, hilft es immer, sich der Geschäftspraktiken einer Marke bewusst zu sein. „Es gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Produkt einer Designerkategorie höherwertig ist. Zum einen, weil es ein so arbeitsintensiver Prozess ist, weil es ein zeitloser Klassiker ist, weil es Slow-Fashion ist, es wäre durch viele Hände in der Kette gegangen, um endlich bei Ihnen angekommen zu sein. Der Preis erhöht sich also automatisch. Der andere ist, dass eine Person nur einen ausgefallenen Preis auf das Produkt setzt und das war's. Informieren Sie sich also vor dem Kauf über die Marke, in die Sie einkaufen möchten“, sagt sie.
Das Interesse am Gewebe eröffnet aber auch spannende Möglichkeiten für seine Zukunft. „2019 hatte Designer Zac Posen für Supermodel Iman ein Kleid aus handgefärbten Indigo-Stoffen aus Bangladesch entworfen. Es hatte großes Interesse an der Indigofärbung und der Marke (Living Blue) geweckt, die auf ihre Wiederbelebung in Bangladesch hinarbeitete. Stellen Sie sich vor, was mit dem Jamdani passieren könnte, wenn internationale Designer ihn aufgreifen und ganz neu interpretieren würden!“ sagt Majumder.
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