Stränder Historia: Den grekiska ön Korfu är säte för en våldsamma förflutna

0
404

Top shot: Den gamla Venetianska fästningen i Korfu stad

Relaterade Nyheter

  • Kultur, människor och historia — att Utforska de många smaker Sri Lanka

  • Av tärna bajs, kittlande sköldpaddor och reef-skurken — sjöstjärna på Australiens Lady Elliot Island

  • Ännu en Dag i Paradiset: att Utforska den charm av ön semester och behovet av pragmatiska turism

För de flesta människor, Medelhavet är synonymt med la dolce vita. Epicureanism, en filosofisk tradition som uppstod i Grekland över ett tusen år sedan, fortfarande former för den lokala kulturen — på den grekiska ön Korfu, och tiden tycks sakta ner eftersom rytmen i det dagliga livet präglas av enkla nöjen. Morgonen kan inte börja förrän ett ryck av traditionella bittersweet grekiskt kaffe. Den olidlig värme skär dag i halvåret, eftersom företagen stänga för mesimeri, tidig middagslur allestädes närvarande till Medelhavet. Och när solen går ner över Joniska Havet, socialt liv plockar upp, med livlig kväll måltider och samtal som dröjer sig kvar i natt.

Bortom havet, solen, sanden, det är en hel del att utforska och en hel del annat att tänka om — efter alla, det är vaggan för en av världens äldsta civilisationer. Vattnet knapra på dina tår som du promenera på Korfu stränder, till exempel, en gång också smekt på Odysseus skepp som återvände han med sin besättning, trött och förlorade, från det Trojanska kriget. Korfu är olivlundar och vingårdar stå som de skulle ha för hundratals år sedan, när islanders började trycka på oliver att göra olja och producerar vin, ingredienser som fortfarande är framträdande markörer av Medelhavet rätter.

Gå genom Korfus Gamla Stad är den bästa vägen för att undergräva öns kosmopolitiska och skiktad historia. Att gå vilse i kadounia — de små, trånga gränderna i Gamla Stan, är den bästa vägen för att beundra den eleganta Venetianska fasader som står som bevis för att de 400 åren Korfu tillbringat en nautisk hamn i Venedig expansiv handel imperiet. På en lunka längs den berömda Liston Arcade, en pelargång fodrad med trendiga kaféer och restauranger, kan man beundra påverkan av Napoleons imperium på ön. Korfu nattliv, Liston Arkad var utformad efter Paris berömda gatan Rue de Rivoli, och byggdes på den tiden när Korfu var en språngbräda för Napoleons’ ökända Egyptiska Expedition i slutet av 1700-talet. Gatan med utsikt över kvarlevan av en annan imperial power: Torget spianada. Det är för övrigt hem till en av de enda cricket fält av Medelhavet, längtar tillbaka till den tid när den introducerades sporten till Korfu med Brittiska koloniala trupper.

Men den pittoreska slöja av ön döljer en mer våldsamma kapitel av Korfus tidigare, märks i dess arkitektur: dess stränder är kantade inte med en, utan två fästningar — gamla och nya, som blivit nödvändiga genom att upprepade Ottomanska invasionen. Den nya fästningen är utgångspunkten för den som vill utforska en mindre uppmärksammade aspekter av Medelhavets historia, på den sömniga lilla öarna vido. En kort båtresa bort från Korfu livliga hamnen, öarna vido är en plats som väcker desperation och död i Balkan fantasi — och det är därför som det personliga och det politiska målet för mig som jag utforskade öarna vido.

För hundra år sedan, när Europa ned till blodbad Världskriget, Serbien var det första landet att bli attackerad. Överväldigad av omfattningen av angrepp under de första månaderna av konflikten, över 1,50,000 serbiska soldaterna drog sig tillbaka till Grekland, tillsammans med tusentals civila. Hela den serbiska staten — kungen och hans rådgivare, den Nationella Församlingen, kyrkan och treasury — alla flydde Belgrad, som korsar Balkan av foten, tillsammans med sin trötta befolkningen. Korfu blev värd att hela serbiska staten i exil och tusentals flyktingar, bland annat några av mina direkta förfäder.

Öarna vido, ursprungligen tänkt att dubbla upp som sjukhusområdet, blev den sista viloplatsen för tusentals serbiska soldater sårade, sjuka och utmattade från andra mosebok. Den lilla ön blev snabbt en kyrkogård — dödligheten började öka så snabbt att de anställda på sjukhuset var tvungen att ta för att begrava soldater vid havet. En vik runt ön är fortfarande känd som blå grav. Min farfars byn Silopaj, som ligger i bergiga centrala Serbien, förlorat en hel generation av män på öarna vido, liksom många andra i Balkan. Deras ättlingar fortfarande att tända ljus på klipporna längs stranden, minne av själar avgick lång. Den solidaritet som Grekland visade Serbien i sin tid måste återspeglas i en vit marmor memorial på den lilla ön, med utsikt över den blå lagunen, som var den sista viloplatsen för tusentals män.

Promenader längs öarna vido s cypress-fodrad gränder, doften av barr tjock i luften, jag reflekterade över det vackra, mörka blå havet framför mig. Det hade varit bakgrunden till några av världens största evenemang, allt från den militära expeditioner av Korstågen till flygräder av Luftwaffe. I århundraden, havet var ett forum för utbyte av varor och idéer, vilket leder till en blomstrande samhällen på båda bankerna i Medelhavet.

Idag, klockan verkar ha vänt full cirkel. Havet har återigen blivit en scen för förskjutning, som för de tusentals flyktingar som desperat för säkerhet i den grekiska stränder, gå över i provisoriska jollar. De grekiska öarna fortsätter att visa en enorm mängd av gästfrihet för människor i nöd. Och Medelhavet har blivit en kyrkogård igen, en blå grav för de olyckliga själar som förgås i sina farliga resor, lägga till ytterligare ett kapitel till regionens komplexa, lager på lager av historia.

Sara Sudetic är en Nederländerna-baserade författare som fokuserar på aktuella frågor och kultur i Europa och Asien.

För alla de senaste Öga Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App