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Pourquoi l’histoire de la sari est aussi complexe que ses plis

Feb 19, 2018

1894

C’est dans la période coloniale que le sari ai fusionné avec Européenne à des articles comme le chemisier et la jupe — maintenant, naturalisé en Indien vocabulaire dans la mesure où ils ont à peine le son à l’étranger. Image reproduite avec l’aimable Ayush Kejriwal/Instagram @designerayushkejriwal. Publié avec la permission.

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Ce que les femmes portent peut être et a été l’objet d’intenses débats et de discussions dans le monde. Designer Sabyasachi Mukherjee pourriez avoir maintenant présente ses excuses pour sa remarque en invoquant la honte sur les femmes qui ne peuvent pas attacher un sari, mais ce n’était pas avant qu’il attachait lui-même dans un noeud avec ses hors-la-brassard commentaire.

Mais il y a autant de nuances à cette conversation car il y a des plis dans un sari, car décrivant quelque chose “authentiquement” Indien — être de la nourriture, les coutumes, le mode de vie ou de vêtements est un sûr moyen de mise à l’écart d’au moins certaines régions, les classes sociales ou les ethnies. Sari — d’une pièce rectangulaire de décousu de tissu a été drapé dans des centaines de styles sur des centaines d’années dans les régions du sous-continent Indien, de façon différente par les communautés et les échelons sociaux, en raison de son immense l’adaptabilité et de l’aptitude à la terre, du climat et de l’esthétique. Un coup d’œil dans le sari est inégale des origines, de l’ère coloniale influences et anastomosé significations encourage les porteurs d’aller au-delà de ses broadstroke projection d’un ‘intemporel’ marqueur pan-Indien-féminité et d’identifier les forces historiques qui ont façonné les significations associées à sari tel que nous le connaissons.

Les ancêtres de la pièce unique à la drapé

À la fois le dhoti et le sari doivent leur existence à des ancêtres communs. “Pendant longtemps, l’inde antique, les hommes et les femmes portaient le antariya (bas du vêtement) et uttariya (vêtement de dessus) — les deux pièces rectangulaires de tissu qui se drapent dans des styles différents,” dit l’historien de la mode Toolika Gupta, ajoutant, “de Sorte que certaines parties du pays juste gardé le mais dès le BCs, tandis que d’autres — ceux qui sont venus en contact fréquent avec les étrangers — a commencé à changer”.

L’oft a noté la mention de sari vient d’un seizième siècle, voyageur portugais de l’Inde. “Les femmes portent des vêtements blancs de très faible épaisseur de coton ou de soie de couleur vive, les cinq mètres de long, dont une partie est enserré autour de leurs ci-dessous et l’autre partie sur son épaule à travers leurs seins d’une façon telle qu’un bras et de l’épaule reste à découvert,” le voyageur noté.

Historiquement, le sous-continent Indien n’a jamais été un bon ensemble, mais une multitude de royaumes, de cultures et de dressage des douanes qui portait ne lâche corrélations de l’un à l’autre. “Il y a des parties du pays où les gens n’étaient pas en grande partie de porter le sari, par exemple, dans le Rajasthan, où il y avait le lehenga, choli et odhani — pas le sari. Sari a été largement porté au Bengale et dans tout le sud. Mais même ici, dans de nombreux cas, la partie supérieure et la partie inférieure sont différents”, explique Gupta. Cela est vrai de Kerala Mundu Veshti et de l’Assam est Mekhela tchador, par exemple.

“Il est difficile de déterminer historiquement, le sari est l’évolution comme une seule pièce drapé, bien que dans de nombreuses régions de l’Inde (Kerala, 6 nord-est des etats, le Rajasthan et le Gujarat) de ses éventuelles versions précédentes de deux ou trois pièces rideaux continuer à être porté”, écrit Rta Kapur Chishti, auteur, “Saris – la Tradition Et au-Delà”.

Documentés de drapage styles dans la région de Malabar (de jour moderne Kerala) jusqu’aux premières décennies du xxe siècle. Source: Wikimedia Commons

Même la morale associée à sari-blouse est relativement moderne de l’idée, sans fixer de l’association établis lors de l’antique et médiévale de l’Inde. Par exemple, les règles de porter une poitrine tissu dans le Kerala, jusqu’au 19ème siècle, était considéré comme une marque de respect à l’égard de la caste supérieure. Un terme Sanskrit manuel, intitulé ” Le Guide Religieux, le Statut et les Droits des Femmes, écrit aujourd’hui le Kerala entre 400 avant jc et 600 avant jésus-christ dirige les femmes mariées d’un statut social élevé de porter un corsage, les femmes du milieu strates de ne pas porter un corsage, mais aussi de couvrir leurs seins avec l’extrémité libre de leur sari, et les femmes de statut inférieur à quitter leurs seins à découvert. La pratique est, en fait, observées et appliquées dans le Travancore, jusqu’à l’arrivée des missionnaires Chrétiens dans le 19ème siècle, qui ont apporté avec eux ce qui pourrait être une combinaison de la notion de la honte et de la liberté de la couverture pour tous.

Sari, à l’époque coloniale

Les similitudes entre l’anglais et vêtements Indiens à un point: Un Parsee Dames de décrochage à un bazar organisé à Bombay, à partir Du Graphique, 1889. Source: Columbia.edu

Indien goût dans l’habillement a subi un énorme changement avec l’arrivée d’un étranger de personnes — Britannique, dans le dix-huitième siècle, marquant l’entrée de valeurs culturelles et les modes de l’Angleterre Victorienne. C’est dans la période coloniale que le sari ai fusionné avec Européenne à des articles comme le chemisier et la jupe — maintenant, naturalisé en Indien vocabulaire dans la mesure où ils ont à peine le son à l’étranger. La coupe de la moderne chemisier portait une forte ressemblance avec le buste de la robe et le jupon a donné le sari en douceur de l’automne et un aspect formel.

Saris dans l’ère coloniale Bengale utilisé pour être faite d’un seul tissu de beaux, semi-transparence de la mousseline qui est drapé autour du corps avec pas de vêtements de dessous — une tenue bien adaptée pour le Bengale, du climat chaud. En sortant de la maison, les femmes seraient normalement drapé d’un châle, ce qui était suffisant dans le Bengale de l’est alors relativement sexiste de la société. Du point de vue des colonisateurs, qui ont vu l’exposition’ ou physique comme un marqueur de la sauvagère — le sari porté comme ça en Bengali femmes, de gauche “pratiquement non plaqués”. Il y a des histoires de femmes Indiennes ne pas être autorisés à entrer dans les clubs fréquentés par les Britanniques sur le compte de leur “indécent” de vêtements. “Pour les Britanniques, le Bengale a ‘l’ensemble de l’Inde ” parce qu’ils venaient de,” Gupta explique.

Portrait de trois femmes, probablement une mère et ses deux filles dans l’est du Bengale dans les années 1860. Source: Wikimedia Commons. Du point de vue des colonisateurs, qui ont vu l’exposition’ ou physique comme un marqueur de la sauvagère — le sari porté comme ça en Bengali femmes, de gauche “pratiquement non plaqués”.

Avant les réformes sociétales dans le Bengale, où une grave nécessité s’en faisait sentir pour la refonte des conditions de vie des femmes, Bengali femmes des classes moyennes et supérieures ont généralement été confinée à la sphère privée et ne pas apparaître en public. Puis est apparue l’distinctes Bhadramahila, ou de la classe moyenne dame d’honneur, qui était d’obtenir une éducation et même participer à la sphère publique. Jusqu’à ce point, explique le sociologue Vinay Bahl, seules les prostituées et les femmes de la classe ouvrières ont été vu en public, et les Bhadramahila soit physiquement distingue de ces. Ses vêtements son sari — a également eu à être ”civilisé “et fait” approprié ” pour entrer en contact avec des inconnu des hommes.

Sari et de la nation: Un pre-eminent caractéristique des femmes Indiennes

“Le problème de l’usure du 19e siècle [en Inde] peut être mieux défini comme le problème de la façon dont beaucoup d’étrangers afin de permettre à ses vêtements”, écrit l’anthropologue culturel Emma Tarlo, l’auteur, les Vêtements de Questions: Robe et de l’Identité de l’Inde”. Dressing de la femme Indienne de façon appropriée est devenu un colonial et un nationaliste projet au cours de cette période. Sociologue Himani Bannerji souligne que, bien qu’un minuscule parmi les classes supérieures ont commencé à porter des blouses et des saris ont été expérimentées avec des saris gagné à la fin. L’idéal de la femme Indienne a absorbé l’Ouest (Victorien) moralité, sans embrasser la mode Occidentale.

Un Parsee École de Filles, Bombay (c. Des années 1880). Source: Columbia.edu

L’urban style de port est un post-années 1870 phénomène, dit-on, popularisé par Gyananda Nandini Debi, la femme de Satyendranath Tagore — frère de Rabindranath Tagore — qui a présenté avec l’utilisation de style Victorien, des chemisiers, des vestes, des chemises et des jupes entre les cercles de la classe moyenne Bengali femmes. Il est dit qu’elle est arrivé de Bombay“, habillés en civil et en tenue élégante” à l’imitation de Parsi femmes qui a été saluée comme une “partie intégrante de la combinaison de indigenousness, la bienséance et de la modestie”. Son style a été rapidement adopté par le Brahmo Samaj, les femmes — qui est venu à être connu comme Brahmika sari — et peu à peu gagné l’acceptation parmi le Maharashtra et de l’Uttar Pradesh Brahmos ainsi que la non-Brahmos.

“Une théorie de base de la mode est que si vous avez plus d’argent, vous pouvez expérimenter davantage avec les vêtements. Puis il y a les “aspirants” — qui désirent être comme l’élite, mais qui n’ont pas tous le expérimentales amusant,” dit Gupta, ajoutant que si le Tagores du Bengale ou les Parsis de Bombay, ils étaient riches, une élite qui, souvent, ont interagi avec les Britanniques. Depuis, la tendance de porter un type particulier de sari — avec un chemisier et jupe — propagation vers le bas.

Le symbole de sari était de plus en plus facturé autour de 1905 en vertu de l’idéologique stipulations du mouvement Swadeshi, qui se refusait Européenne de chiffon et de l’imitation de leur mode. Au cours de cette période, il a obtenu l’élévation du caractère diffus et régional de la variété de ses origines historiques d’une distinct et précis sartorial emblème national. L’identité de la Bhadramahila a commencé à obtenir assimilée à la perception de la “femme Indienne,’ lacé avec la sanskriti-sabhyata saveurs — la “force morale” de réputée manquant dans l’Ouest — qui a continué dans l’ère post-coloniale.

Faire du sens avec le sari

Comme toutes les formes de la robe, Sari et de la façon dont il est porté a été rempli avec des significations différentes au cours de l’histoire. Dans des pans entiers de la nouvelle nation indépendante, les femmes portaient des saris Indiens, mais avec des “étrangers” les blouses et les jupons. Dans cette ligne de pensée, la robe a été projeté le rempart de la “tradition” et “Indianness” contre la corruption, exotiques et les influences Occidentales. Dans les trois dernières décennies, il s’est progressivement redubbed comme “conservateur” vis-à-vis de la “progressivité” et “modernité” associé à enfiler le salwar-kameez et jeans en denim. Plus récent encore, c’est la façon dont il a été relancé et redéfini par les designers d’aujourd’hui comme d’un vêtement qui est “cultivé” encore “très à la mode”, de “chic”, de “sensuel”, de “mondialisés” et, par conséquent, en phase avec les aspirations modernes.

Le légendaire chemin de la sari est un long et continu et de quelques experts de doute que c’est là pour rester. “Le sari est si profondément enracinée dans notre culture qu’il ne peut jamais devenir obsolète mais je pense qu’avec l’évolution des temps, il est également en train de changer,” explique le concepteur Masaba Gupta, ajoutant que, “Nous allons à travers une phase intéressante en termes de mode, où la tradition est de se contemporised, par exemple, des saris peuvent être portés avec des pantalons et des différents types de blouses comme un corset chemisier. La beauté de cette phase est que le sari est de plus en plus accessibles à la jeune génération”.

Les changements dans l’habillement à travers l’histoire ont toujours été une adaptation à de nouveaux styles. Au lieu de simplement les jeter styles anciens dans le nouveau contexte, les gens essaient de donner un sens à leur nouveau social, culturel et économique et à s’adapter à ces besoins, comme et quand ils le jugent nécessaire ou utile à leur existence quotidienne. C’est évident, même lorsque l’on regarde la voie urbaine, classe moyenne Indienne et les femmes du dressing préférences ont évolué loin de sari-seulement pour inclure un certain nombre d’autres Indiens et les équipements de l’Ouest au cours des dernières décennies. Simultanément, le sens de sari ont également élargi afin de permettre aux femmes de rationaliser la concurrence sphères de la tradition et de la modernité à la fois.

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